Северный Кавказ от Адыгеи до Дагестана

на сайте "Тёмного леса":

стихи
проза
драматургия
история, география, краеведение
естествознание и философия
песни и романсы
фотографии и рисунки

Вячеслав Яновский

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ОТ АДЫГЕИ ДО ДАГЕСТАНА

(фрагменты)

В этом году в Северо-Кавказском издательстве "МИЛ" вышла книга - путеводитель Вячеслава Яновского "Северный Кавказ от Адыгеи до Дагестана" по широко известным и практически неизвестным достопримечательностям региона. Автор - кандидат исторических наук, публицист, в прошлом экскурсовод, изучил более 300 книг и других источников по истории, этнографии, геологии, животному и растительному миру Северного Кавказа. При написании некоторых глав автором активно использованы собственные статьи в журнале "Современный Кавказ", а также летопись г. Кисловодска "Два века у богатырского ключа" и монография "Курортные города России как объект управления в конце XIX - начале ХХ в.". Предлагаем Вашему вниманию некоторые отрывки из этого огромного 570-страничного путеводителя.

Все права на рукопись данной книги принадлежат автору. Лиц, заинтересованных в переиздании путеводителя, просим обращаться лично к Вячеславу Яновскому на адрес vyacheslavyanovsky@yandex.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ

Некоторые примечательные старинные обычаи и традиции

ЧАСТЬ III. КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

ЧАСТЬ V. РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

Цейское ущелье и Наро-Мамисонская котловина

УЩЕЛЬЕ КУБАНИ ОТ ЧЕРКЕССКА ДО ИСТОКОВ

Одной из самых широких и полноводных рек Кавказа является Кубань. Общая протяженность ее вместе с истоком под названием Уллу-Кам ("большое ущелье" - карач.-алано-осет.) составляет более 900 километров. Площадь бассейна - почти 58 тысяч квадратных километров. У россиян, не проживающих на Кавказе, эта река вызывает образы степного раздолья и спокойного течения в окружении низких равнинных берегов, тучных полей, засеянных пшеницей, подсолнечником и другими культурами. Однако это не везде так. И хотя Кубань на большей части своей протяженности - река равнинная, начинается она в горах, и не откуда-нибудь, а с западных склонов самого Эльбруса. Первые приблизительно 100 километров пути река представляет собой бурный ледяной поток, с большой скоростью несущийся по ущелью, иногда минуя настоящие каньоны. На настоящую равнину Кубань выходит только около Черкесска. Любопытно, что о горно-ледниковом происхождении реки не подозревают даже некоторые коренные жители Краснодарского края.

Весьма интересно то, что слово Кубань воспринимается как "исконно русское". Однако это совсем не так. Название очень древнее и не принадлежит ни одному из живущих в республике народов. Уже в раннесредневековых источниках река упоминается как "Куфис", что некоторые возводят к древнеэгейскому слову "кофу" - "вода". Отсюда, видимо, и происходит русское "Кубань" и карачаевское "Кобан". Черкесы называют реку по-своему: "Псыж", т.е. "старая вода". Вообще же река известна была еще античным географам (Страбону и др.) под названием "Гипанис", т.е. "лошадиная".

Черкесск - Орджоникидзевский (47 км). Для ознакомления с ущельем Кубани следует ехать от города Черкесска по трассе на город Карачаевск. Горы Пастбищного (Мелового) хребта начинают постепенно подниматься с западной стороны, за рекой. Это гряды, сложенные белыми слоистыми известняками. Кое-где на горах произрастают лиственный лес или рощи орешника или фундука, бузины, боярышника и др.

Затем дорога проходит через город Усть-Джегута, вытянутый вдоль реки на несколько километров. Напротив города, на левом берегу Кубани находится старое абазинское село Кубина, основанное как аул Кубанско-Лоовский в 1839 г. Рядом с селением археологами найдено городище и средневековые могильники. В одном из погребений нашли металлическую пряжку древнерусского типа XI в. От Усть-Джегуты горы начинаются и с левой стороны от дороги, хотя это только едва выделяющиеся гряды с гладкими очертаниями. Затем дорога проходит по берегу Усть-Джегутинского водохранилища со стороны галереи водосброса. Водохранилище, находящееся слева от дороги, живописно, поскольку противоположный его берег - это горные утесы, кое-где даже скалистые. За городскими домами дорога проходит мимо тепличного комплекса "Южный" (справа от трассы), после которого находится живописный мост через Кубань. В этом месте течение реки достаточно спокойное из-за того, что входит в резервуар водохранилища. Очень интересны берега реки в этом месте. Они обрывистые, иногда даже под отрицательным углом. Известковые скалы здесь сложены тонкими ровными слоями. Известняк желтоватый по цвету. Местами с обрывистых берегов свисают веточки папоротников и других представителей флоры, любящих расти в камнях. На правом берегу Кубани за мостом находится гипсовый комбинат, где производят крупноразмерные стеновые блоки для строительства коттеджей. И вообще город является крупным центром производства строительных материалов.

Скоро дорога проходит через поселок Важный. Он был основан казаками как хутор, а назван так потому, что место, в котором он расположен, имело важное стратегическое значение в ходе освоения этих мест Россией. Западный обрывистый берег Кубани сложен желтоватыми доломитизированными известняками, а по восточной стороне ущелья - горы с луговыми склонами и невысокими скалами. Причем, известняк здесь зачастую окрашен в красный цвет за счет гидроксидов железа. По глубоким оврагам растут лиственные рощи. Встречаются такие кустарники горной зоны как барбарис, шиповник. Много боярышника. Затем дорога поднимается высоко над рекой, проходит через сосновые посадки. Здесь склон подвержен оползням, поэтому дорогу все время чинят, но это не дает долговременного эффекта. При определенном положении солнца на противоположном берегу Кубани можно разглядеть в верхнем ярусе скал сквозное отверстие немного сплюснутое по форме, а не круглое. Это одна из нескольких "Кольцо-Гор", а точнее даже "Кольцо-Скал" на Северном Кавказе.

Вскоре после сосновых посадок дорога входит в станицу Красногорскую, которая изначально называлась Николаевской. Этот казачий населенный пункт был основан в 1861 г. сейчас здесь живут далеко не только потомки кубанских казаков, но также много карачаевцев. Название станице было дано не случайно, а именно в честь красноватых известковых скал отрогов Скалистого хребта. В 1873 г. в районе станицы было обнаружено месторождение огнеупорных глин и глинозема, которые являются сырьем для производства керамических изделий. На южной окраине станицы справа от дороги находится овальная в плане башня (10 на 13 метров) и участок стены старой русской крепости, которая была выстроена в стратегически важном месте у брода через Кубань в пору жаркой борьбы с закубанскими горцами. Возвели крепость в 1832 г. Уже в конце XIX столетия упраздненную крепость использовали как хлев для телят. Затем ее башня долгое время просто пустовала, но сохраняла исторический облик. К сожалению, недавно крепость была "отреставрирована" неким частным лицом так, что утратила свой оригинальный вид. Здесь открыто нечто вроде частного краеведческого и этнографического музея. Крепость стоит на достаточно высоком берегу Кубани. Река здесь широкая, разделяется на рукава, которые потом соединяются вновь. В конце XIX в. здесь был выстроен весьма основательный мост с мощными опорами, одна из которых сохранилась до настоящего времени. Также через реку здесь переброшены легкие, но очень длинные подвесные мосты, где с трудом могут разойтись два человека. Когда местные жители переходят по ним через Кубань, это вызывает восхищение у приезжих. Такие же мосты можно видеть в районе города Карачаевска.

За Красногорской дорога вступает в полупустынную местность под названием Сары-Тюз ("желтая равнина" - карач.). Нигде в округе нет леса. Растительность соответствует ковыльным степям. Массивы скалистого хребта обрываются вертикалями доломитизированного известняка. Дорога минует карачаевский поселок Сары-Тюз, основанный в 1924 г., а затем поселок городского типа Правокубанский, основанный в 1984 г. и предназначенный для расселения строителей каскада Зеленчукских ГЭС. Эти ГЭС должны были использовать гидроэнергетический потенциал ледниковых рек КЧР - притоков Кубани. Предполагалось также перебросить в Кубань воды рек Большой Зеленчук, Маруха и Аксаут для лучшего обводнения Большого Ставропольского канала. Проект этот не осуществили, видимо, скорее к счастью, чем к сожалению. Летом 2002 г. во время катастрофического наводнения Кубань затопила и разрушила могучим течением тысячи жилых усадеб, унесла жизни многих людей. Если бы воды других рек перебрасывались в Кубань, то последствия были бы еще трагичнее и достигли бы масштаба гуманитарной катастрофы.

За Правокубанским еще один мост через Кубань, зажатую между песчаниковыми скалами. Местами скалистые берега загибаются козырьками над руслом. Дорога вступает в аул Кумыш ("серебро" - карач.). Направо в тоннель уходит дорога на станицу Зеленчукскую и далее на Курджиново и Майкоп. Дорога в верховья Кубани продолжается на юг. За аулом Кумыш, у въезда в поселок Орджоникидзевский расположен мемориал защитникам перевалов Кавказа (1968 г.; арх. А. Чиковани и В. Давитая, скульп. Г. Каладзе), которые держали оборону во время наступления гитлеровцев в 1942 г. и начали контрнаступление в 1943 г. Вкопанные в склон горы бетонные плиты символизируют неприступность кавказских перевалов перед лицом врага. Еще выше расположена двойная стела-бойница. Музей-памятник выстроен из железобетона и напоминает по форме дот. Средства на сооружение памятника были собраны молодежью из Карачаево-Черкесской автономной области, Дагестана, Грузии и др. краев и республик.

Хумара. На противоположном от памятника берегу Кубани возвышается плосковерхий отрог Скалистого хребта, который известен под названием Хумара. Это один из самых ярких археологических памятников на Западном Кавказе. На плоской вершине Хумары в средние века (около VII-X столетий) находилось крупное городище площадью 25 гектаров. Оно было окружено мощной двухкилометровой по протяженности крепостной стеной с башнями толщиной около 5-6 метров. Городище снабжалось водой из окрестных источников. Причем вода поступала по гончарным трубам. Считается, что городище населяли преимущественно хазары, так как здесь были обнаружены камни с тюркскими руническими письменами. Видимо, проживали в городище и аланы, которые находились одно время в вассальной зависимости от Хазарского каганата. Крепость контролировалась хазарами. Именно здесь они совместно с аланами дали отпор вторгшимся сюда через Клухорский перевал в 720-х гг. арабам. Тогда арабы прошли на Верхнюю Кубань через Клухорский перевал. Аланы в обычное время хазар не любили, но перед лицом мощной внешней угрозы объединялись с ними. Так было и при арабском нашествии и во время похода русского князя Святослава на Хазарию и Кавказ в 960-х гг. Хумаринское городище отождествляется учеными с древней крепостью Схемарий (Химар), где находился в заточении и скончался в 662 г. византийский монах и богослов Максим Исповедник, причисленный позднее к лику святых. По преданиям крепость посещал и византийский император Лев Исавр. Местные жители и путешественники в XIX в. называли Хумару то "турецкой крепостью", то "генуэзской крепостью", то "некрасовской скалой", считая, что здесь останавливались казаки-некрасовцы, уходившие из России в Закубанье. Среди случайных находок в этих местах была глиняная казачья трубка-люлька XVII-XVIII вв. Однако некрасовцы, будучи староверами, не курили.

В окрестностях Хумаринского городища Г.Е. Афанасьев и А.П. Рунич видели пещеру с наскальными рисунками, изображающими сцены охоты на диких животных. Также в этих местах (у горы Тамара) обнаружен средневековый скальный могильник с пещерами и арабской надписью на скале. Среди интересных археологических находок района Хумары была уникальная, вероятно византийская, гемма из коричневатого раух-топаза с великолепным, искусно вырезанным изображением Иисуса Христа.

Орджоникидзевский - Коста Хетагурова (15 км). За мемориалом защитникам перевалов Кавказа находится горняцкий поселок Орджоникидзевский. Население здесь смешанное. Много русских. Живут карачаевцы, осетины. Есть православная церковь. Окрестности поселка - центр угледобычи. Длиннопламенный многозольный каменный уголь залегает повсеместно под известняками и песчаниками Скалистого хребта. В районе Орджоникидзевского и Хумары уголь был обнаружен в 1829 г., а с 1846 г. стала вестись его добыча. Сначала копи эксплуатировало военное ведомство, но ко времени эксплуатации копей предпринимателем Утяковым спрос на местный уголь упал, поскольку отечественный рынок оказался занят дешевым углем из Донбасса. Механизированная промышленная добыча началась только с 1932 г. До этого вагонетки с углем катали вручную, в том числе и подростки. В 1970-х гг. шахт было 15. Вывозка угля осуществлялась электровозами. Шахты с горизонтальными штольнями расположены преимущественно на восточном берегу Кубани, т.е. со стороны Хумары. Они здесь не вертикальные как, скажем, в Донбассе, а горизонтальные. Путешественнику начала ХХ в. Н.Е. Талицкому показывали вход в сквозной лаз в горе, по которому гарнизон древней Хумары спускался якобы за водой во время долгих осад. Еще Талицкому местные мальчишки рассказывали о том, что в глубинах шахт ночами раздается стук молотов и прочий шум, который издает работающая здесь нечистая сила. У расположенного неподалеку отсюда аула Хумара находится каменная песчаниковая стела высотой около 3 метров, на которой высечено изображение креста с расширяющимися концами.

В этих местах путешественнику Н.Е. Талицкому в начале ХХ в. рассказали легенду о жившем здесь громадном змее толщиной "в два раза толще самого толстого соснового бревна" и такого длинного, что он собой перекрывал долину. Змея убили проходившие здесь товарищи родоначальника карачаевцев Карчи после того как последних изгнало из Архыза племя неких кызылбеков. Из змея брызнула черная кровь, а предсмертные конвульсии были столь жутки, что от страха умерло несколько женщин, а товарищ Карчи Адурхай упал в обморок.

Над самим поселком Орджоникидзевским, справа от дороги (если двигаться по направлению на юг) на протяжении 3 км протянулись скалы из юрских песчаников с причудливыми фигурами выветривания. Местные жители называют их "Сказка", поскольку они напоминают, по-видимому, каких-то сказочных существ.

Немного дальше Орджоникидзевского расположено старое осетинское село Коста Хетагурова, которое изначально называлось Шоанинским, а с 1879 г. Георгиево-Осетиновским. Оно было образовано в 1870 г., когда оставшиеся безземельными после отмены крепостного права крестьяне переселились в плодородную долину Кубани из бедной и малопригодной для земледелия Наро-Мамисонской котловины. Руководил переселением отец осетинского поэта, художника и просветителя Коста Хетагурова (Хетагкаты Коста) Леван Елизбарович, потомок знатного рода, уходившего корнями в Кабарду. Коста Хетагуров жил в этом селе в 1891-1892 гг. Здесь же он был похоронен в 1906 г. Только много позднее останки "самого великого осетина" были перевезены в город Владикавказ. В селе Коста Хетагурова проживают практически все осетины КЧР, которых насчитывается более 3 тысяч человек.

Шоана. Над селом Коста Хетагурова возвышается причудливая останцовая скала, сложенная диабазами и порфиритами, с высокими скальными стенами, причем, в два яруса. Эта живописная скала называется Шоана или по старым источникам Чуна. Высота ее 1130 м. Обрывы имеют высоту 50-100 метров. Наверху скалы - площадка 120 на 60 метров. Со сванского диалекта грузинского языка название "Шоана" переводится как "иноверец". На карнизе этой скалы с юго-западной стороны находится живописный средневековый православный храм X-XI вв. Он был выстроен во времена Алании Кавказской, которая к тому времени приняла христианство как государственную религию. Крестово-купольный храм является прекрасным образцом византийского культового зодчества. Здание каменное, но некоторые части были изначально выложены кирпичом хорошего качества. Строили его, по всей видимости, византийские мастера или абхазские строители, но прошедшие хорошую византийскую школу. Храм стоит в неприступном месте, поскольку в средние века мог также при необходимости выполнять роль крепости. Почти до храма можно доехать по каменистой ухабистой дороге из села. Но последнюю сотню метров нужно идти пешком по тропинке, в том числе по карнизу скалы. Если доступ на эту тропу закрыть, то храм станет совершенно неприступным. Тропа к храму проходит мимо развалин основанного в конце XIX в. Свято-Георгиевского мужского скита, где с 1896 и до 1920-х гг. жили монахи из Александро-Афонского Зеленчукского монастыря. В те годы храм использовался для богослужений как церковь Св. Георгия Победоносца. При ските была церковно-приходская школа. Со времени существования скита на горе Шоана сохранилась роща тиса ягодного. Храм в настоящее время, к счастью, не заброшен. Во время православных праздников осетинская община проводит здесь богослужения. В алтарной апсиде находятся иконы. Здесь же ставят свечи. Слабые следы фресок в храме были видны в середине XIX в. Не сохранилась до настоящего времени исконная кровля из каменных плит. Место около храма связано с почитанием самого главного по осетинским представлениям святого - Георгия, которого осетины именуют по-своему "Уастырджи". Около развалин скита на черной мраморной плите - традиционное изображение Уастырджи на трехногом коне. По мнению историков, во времена Алании Кавказской при Шоанинском храме располагалась кафедра хумаринского епископа - одного из важнейших церковных иерархов государства. В 1829 г. храм посетил архитектор Дж. Бернардацци, оставивший о нем восторженные записи в своем дневнике. Поблизости от храма обнаружены могильники языческого времени (V-VII вв.) с искусственно деформированными черепами, что, как принято считать, служило у алан признаком знатности. Внутри самого храма тоже некогда были погребения: в полуподземном склепе и в гробах. Причем, одни гробы были деревянными, а другие - сплетенными из прутьев.

Коста Хетагурово - Нижнекаменномостское. За селом Коста Хетагурова сразу следует Карачаевск. На его центральной площади у скульптуры девушки с чашей айрана следует выбрать дорогу, уходящую налево. Именно она ведет в верховья Кубани. Дорога направо от площади ведет в Тебердинское ущелье и Домбай.

Если продолжать путь по Кубани, то на выезде из города находится знаменитый Каменный мост (по-карачаевски "Таш-Кепрю"). Это узкая промоина, проделанная мощным течением Кубани в крепких гранитах, и здесь через реку переброшен мост. Кубань, зажатая между скал, бурлит и разбрасывает брызги на большое расстояние. До появления постоянного моста, т.е. до советской власти, карачаевцы перебрасывали в этом месте над рекой сосновые бревна, а на них настилали доски и по такому мосту переправлялись. В скалистых берегах Кубани можно видеть круглые углубления, которые называют Чертовыми Колодцами. От этого моста начинается собственно бывшая карачаевская общественная дорога - единственная ниточка, которая соединяла Большой Карачай в XIX столетии с цивилизацией. Выстроили ее на средства, собранные горцами. Сообщение по ней началось уже в 1860-х гг. Сейчас дорога асфальтовая и, хотя нуждается во многих местах в починке, относится к числу лучших в горной части республики. Остальные пути были доступны только в теплое время года, когда не было снега на высокогорных перевалах. За мостом расположилось два очень узких, но длинных села - Нижнекаменномостское и Верхнекаменномостское. В обоих главная улица чрезвычайно узка, а параллельных улиц почти нигде и нет, только ответвляющиеся в стороны небольшие проулки. В первом селе сохранились остатки еще одной русской крепости - ровесницы Красногорской. Башня, выстроенная казаками Хоперского полка в 1832 (по некоторым сведениям в 1843) г. находится в относительной сохранности, но, к сожалению, используется сейчас как телятник. Это создает угрозу сохранению историко-архитектурного памятника. Село Нижнекаменномостское было основано уже после присоединения Карачая к России, в 1870 г., для того, чтобы карачаевцы могли осуществлять там товарообмен или продавать свою сельскохозяйственную, в основном, скотоводческую, продукцию.

Во второй половине XIX в. с каменномостскими карачаевцами слились прибывшие сюда к 1800-м гг. абазины-алтыкесеки Кячевского аула. Здешние абазины поставляли "коммерсантам в Крыму" шкуры лис и куниц, а также много овчины.

Нижнекаменномостское - Карт-Джурт (53 км). Ущелье в районе Каменного Моста неглубокое, поросшее густыми лиственными лесами из бука, осины, березы, дуба, граба, ясеня, клена и др. пород. Ближе к реке, а также на влажных северных склонах растет ольха. Можно встретить также дикую яблоню и дикую грушу. В некоторых местах над окружающими горами поднимаются скальные пики-останцы. Горы здесь сложены уже не осадочными породами, а гранитами, сланцами и др., разработка которых ведется в окрестностях Каменного Моста. В этих местах археологами был найден средневековый бронзовый крест-энколпион.

За длинным селом Верхнекаменномостским на поляне расположены здания бывшей базы спортивного общества "Спартак".

Перед поворотом ущелья на восток (13-й километр от Карачаевска), справа от дороги виден разрушенный разливом реки автомобильный мост. В нескольких сотнях метров за рекой на вершине скалистого утеса виден небольшой домик с двускатной крышей, который весьма причудливо смотрится на краю высокого обрыва. От этого места ущелье Кубани значительно сужается. Берега высокие и скалистые. Этот участок ущелья называется Аман-Ныхыт, что значит "плохая дорога (проход)" по-карачаевски. Скальные вертикали за рекой являются склонами горы Гиляч. Более пологие склоны этой горы были заселены с древних времен. Археологами было обнаружено древнее городище с остатками каменных домов. Здесь же были обнаружены остатки средневековой церкви аланского времени, наземные прямоугольные склепы из хорошо обработанных камней. Найдены были также фрагменты дольменообразного склепа с рельефными изображениями наподобие кяфарских (см. главу "Кяфар").

Далее ущелье ненадолго расширяется. Дорога проходит через урочище Индыш-Аягы (24-й километр от Карачаевска), название которого в переводе с карачаевского языка означает "устье реки Индыш". В нескольких километрах от дороги, в ущелье Индыша находятся нарзанные источники, которые по составу напоминают находящиеся в ущелье Мары. Нарзаны часто посещались туристами во времена всесоюзных маршрутов ВЦСПС, когда в урочище Индыш-Аягы существовал летний туристский приют "Кубань". В ущелье речки Индыш (урочище Марджа) еще несколько десятилетий назад были интересные наземные гробницы из небольших каменных блоков - своеобразные "дома мертвых" с четырехскатными крышами. В урочище в начале XVII в. произошло сражение между карачаевцами и войском крымского хана, который хотел поработить карачаевский народ. Преимуществом крымцев была их численность, преимуществом карачаевцев - прекрасно им знакомая и благоприятствующая ведению партизанской войны горная местность. Кстати, у карачаевцев до сих пор сохранилось предание о том, что некоторая их часть оказалась в свое время в Крыму и только через несколько десятилетий вернулась на родину. В настоящее время практически невозможно сказать, когда произошли указанные события. Впрочем, пребывание карачаевского народа "в Крыму" не обязательно означает то, что они проживали непременно на территории Крымского полуострова. Под "Крымом" могли подразумеваться и кавказские земли Крымского ханства, находившиеся на левобережье Кубани.

Вскоре после урочища Индыш-Аягы ущелье снова некоторым образом сужается и направо уходит дорога в ущелье реки Даут (Дуут). Причем, начинается этот путь с так называемого "Красного моста", который полностью оправдывает свое название, поскольку выкрашен в красный цвет. Мост этот появился еще в 1930-х гг. Даутское ущелье достаточно длинное (около 40 км), глубокое и узкое, но не такое разработанное речными водами как Кубанское. В верховьях Даута до Великой отечественной войны находились небольшие карачаевские аулы, а точнее выселки Джазлык и Дуут. В советские годы здесь была основана база отдыха Пятигорского государственного фармацевтического института. Название "Даут" - это, собственно, карачаевское имя, которое соответствует кораническому имени Дауд, происходящему от библейского имени Давид.

После развилки на Даутское ущелье основная, ведущая в верховья Кубани, дорога переходит на левый (западный) берег. Мост расположен как раз близ устья Джалан-Кола - небольшого правобережного притока Кубани. Место красиво не только окружающими лесистыми и скалистыми горами, но также видом на Эльбрус, который открывается отсюда в ясные дни. Гора видна с необычного ракурса и расположена к юго-востоку от устья Джалан-Кола. Восточная вершина горы не видна, так как ее полностью скрывает более высокая западная. Хорошо обозревается и весьма массивная "подошва" высочайшей горы Кавказа.

Следующий за Джалан-Колом правобережный приток - это река Худес. Верховья ее отличаются особым очарованием. Это какой-то особый мир с ландшафтами, непохожими на окружающие местности. Здесь находится стык Бокового хребта (представлен хребтом Садырла высотой около 3500 м.) и обширными плоскогорьями. Склоны гор в верховьях Худеса покрыты густыми сосновыми лесами. Внизу деревья более прямоствольные, а чем выше от дна ущелья - тем более корявыми они делаются. Некоторые деревья могут обхватить только два взрослых человека. У слияния Худеса с его притоком Чучхур при прокладке дороги взрывали скалу и в ней образовались как бы ворота. Их называют "Волчьими", а в последнее время чаще всего "Золотыми". В нескольких километрах к югу отсюда, на склоне хребта Садырла, у границы леса и альпийских лугов находится одно из самых красивых и чистых озер республики - Хурлакёль. Река Худес берет начало из серных болот на плато Бечасын в районе урочища Баркулнаук. Вода в этих болотах содержит вырабатываемый бактериями сероводород, из-за чего сам Худес близ истоков имеет специфический запах и, ко всему прочему, отличается отсутствием форели.

На левом берегу Кубани, напротив устья Худеса лежит так называемый Камень Карчи. Назван он в честь легендарного предводителя карачаевского народа - Карчи, жившего, если верить некоторым преданиям, во времена Тамерлана. Это одно из почитаемых карачаевцами мест. Камень считается священной реликвией народа. Некоторые приписывают ему метеоритное происхождение. Именно так сказано и во многих описаниях Карачая, сделанных в XIX и ХХ вв. Относительно недавно было доказано его магматическое происхождение (видимо из жерла Эльбруса). В старину карачаевцы откалывали от камня кусочки и использовали их в качестве оберега или же клали в основание строящегося дома. К камню приводили беременных женщин, считая, что прикосновение к нему сделает будущего ребенка счастливым.

Дальше по ущелью, на правом берегу Кубани расположены развалины работавшего некогда рудника "Эльбрус", открытого в 1891 г. за счет российско-бельгийского капитала. Здесь добывали серебро-свинцовую руду. Было начато, но так и не закончено строительство железной дороги для вывоза руды. Рудообогатительный завод с лабораторией был выстроен в устье реки Индыш и соединен с рудником телефонной линией. Там же в то время работала электростанция и строился электролитический завод для электролиза цинка из серебро-свинцовой руды. Был свой минералогический кабинет. В 1891-1892 гг. здесь работал конторщиком ссыльный просветитель осетинского народа Коста Леванович Хетагуров. Одновременно с ним трудился карачаевский поэт, художник и просветитель Ислам Пашаевич Крымшамхалов. Предприятие было большое. К началу ХХ в. в штольнях и на подсобных работах трудилось в общей сложности около 2 тысяч человек. Рабочий день 8-часовой - мечта любого российского рабочего тех лет. Однако отправка металла на подводах до самой железнодорожной станции Невинномысской, а оттуда во Францию и Бельгию, обходилась дорого. Государство отказалось субсидировать предприятия, и рудник вместе с заводами закрылся. Работу возобновил только в 1904 г. как акционерное "Горное общество горы Эльбрус" с помощью английского капитала. Работа рудника прекратилась в советские годы. Некоторое время здесь располагалась учебная база Московского горного института.

Постройки рудника находятся в узкой части ущелья, где на скалах растут и лиственные деревья и сосны. Когда же ущелье расширяется, то дорога вступает в относительно широкую долину. Путь проходит через поселок Эльбрусский (39 километров от Карачаевска), где после распада СССР практически ничего не было построено. Сохранилось немало деревянных "финских" домиков с красивыми черепичными крышами.

За поселком Эльбрусский дорога переходит на правый берег Кубани и приводит в старинное карачаевское селение Карт-Джурт. В переводе название его означает "древнее поселение". Аул считается самым старым в Карачае, хотя селения Учкулан и Хурзук имеют примерно такой же возраст. Кроме того, Карт-Джурт неофициально считался столицей Большого Карачая. Пожалуй, нынешний Карт-Джурт уступает Хурзуку по количеству сохранившихся старых домов, но все же здесь уцелело несколько старых срубных домов под дерновыми крышами, которым несколько сотен лет. Можно здесь увидеть и турлучные дома, т.е. построенные из плетня и обмазанные глиной. В Карт-Джурте находится несколько домов, построенных по грузинской традиции. Они имеют обширные, иногда вокруг всего дома, незастекленные террасы-веранды, нежилой цокольный этаж и высоко поднятый над землей жилой. Эти дома относятся к периоду между 1943 и 1957 гг., когда карачаевцев депортировали по приказу И.В. Сталина, а их аулы были заселены сванами после отнесения территории Карачая к Грузинской ССР.

Достопримечательностью аула является выстроенное в начале ХХ в. скромное здание народного училища (школы), где до революции учительствовал известный на Кавказе советский политический деятель Умар Джашуевич Алиев (1895-1937). Он был уроженцем Карт-Джурта, создателем карачаево-балкарской азбуки, автором первого систематизированного описания грамматики карачаево-балкарского языка. В 1914 г. он получил исламское духовное образование в Темир-Хан-Шуринском медресе. После революционных событий 1917 г. лично познакомился с В.И. Лениным, организовал первый профсоюз мусульманских учителей. Затем был председателем Ревкома Карачаево-Черкесской автономной области, директором Северо-Кавказского НИИ истории, экономики, языка и литературы, а также музея горских народов. В 1930-х гг. преподавал карачаево-балкарский язык в ГИТИСе и арабский язык в МГУ. В 1937 г. пал жертвой сталинских репрессий. К сожалению, здание школы, в которой учительствовал Алиев, разрушается. Около нее растут очень старые тополя, высаженные еще в правление Николая II.

Еще более значительной достопримечательностью селения является старейшее в Карачае кладбище. Оно расположено на противоположном, т.е. левом берегу Кубани. Кладбище не является объектом показа для туристов и огорожено. Но некоторые гробницы видно даже с правого берега Кубани. В настоящее время точно не известно, каким веком датируются наиболее старые захоронения, так как они обозначены необработанными глыбами камня или речными валунами, на которых совершенно отсутствуют надписи и другие знаки. Весьма древними являются захоронения в виде надземных прямоугольных каменных "ящиков" без перекрытия и с каменными "шишками" по углам. Аналогичные гробницы имели место в средневековой Осетии. Наиболее впечатляют несколько сохранившихся "домов мертвых", называемых в Карачае и Балкарии "кешене". Это прямоугольные в плане постройки с каменными же двускатными крышами. Внутри таких сооружений мог покоиться один знатный человек, а могли помещаться останки и нескольких представителей того или иного рода. В "кешене" имелись окошки, которые в старину закрывали деревянными заслонками. Подобные сооружения имеются в Кабардино-Балкарии (Чегемское и Черекское ущелья), и в Северной Осетии, где называются "дзоппадзами", а также в Ингушетии и Чечне, где известны как "каш". Такие надземные гробницы датируются эпохой средневековья. В самой большой гробнице были две погребальные камеры. Верхняя камера представляла собой как бы мансарду. Эта гробница принадлежала, согласно преданиям, легендарной княгине Гошаях. Карт-джуртские "кешене" принято относить к XVII в., но высказываются предположения об их более древнем происхождении. Несомненно, эти усыпальницы возводились и использовались местным населением еще до принятия ислама, когда здесь господствовала смесь христианских пережитков с древними языческими культами. Весьма интересно мнение исследователей о том, что подобные погребальные сооружения имеют связь с пришедшей на Кавказ в VI-VIII столетиях древней религией Ирана и Средней Азии - зороастризмом. Согласно канонам учения Зороастра (Заратустры), мертвое тело запрещалось погребать в земле, сжигать в огне и топить в воде, дабы не осквернять трупным разложением священные стихии. Следовало положить тело куда-нибудь так, чтобы оно не соприкасалось с почвой и водой. В Персии, а затем и Индии последователи зороастризма использовали так называемые "башни молчания", где тела покойников склевывали птицы. На Северном Кавказе известны изолированные от почвы и воды захоронения в пещерах. Но гробницы-"кешене", вероятно, считались также одним из дозволенных канонами зороастризма способов погребения. "Кешене" Карт-Джурта имеют разную степень сохранности. Одно сохранилось полностью. Другие имеют значительные или мелкие разрушения. В Карачаево-Черкесии такие гробницы более нигде не встречаются. Рядом с "кешене" есть еще каменные полусклепы. Парапет одного из них выложен так, как у башен в Сванетии. Этот полусклеп принадлежал знатному роду Крымшамхаловых.

Во многих средневековых погребениях Карт-Джурта присутствовали деревянные гробы или колоды. Под костяками находили древесный уголь. Покойные лежали головой на запад. Один из покойных даже был завернут в шелковый саван. С ними погребались украшения и некоторые предметы быта - ножницы, наперстки и др. Наиболее позднюю группу захоронений старого карт-джуртского кладбища составляют мусульманские. Самые старые из них относятся к XVII в. Старейшая из арабоязычных надписей на кладбище в Карт-Джурте датирована 1695 г. христианского летосчисления. Мусульманские надгробия достаточно единообразны. Это каменные стелы с растительным рельефным орнаментом и, иногда, с арабскими надписями. Некоторые семейные участки карт-джуртского некрополя огорожены от других отдельными каменными стенами со входами в виде арок.

Из селения Карт-Джурт и от кладбища открывается красивый вид на заснеженные горы Бокового хребта высотой более 3000 метров. Растительный мир окрестностей селения значительно отличается от того, что можно видеть до поселка Эльбрусский. Лес здесь преимущественно сосновый. Но он сохранился только на крутых склонах гор, а дно котловины давно освоено человеком, обрабатывается или используется под пастбища. На лишенных леса склонах встречаются большие кустарники барбариса и можжевельника. Много шиповника. Ближе к реке растет облепиха. Кубань в верховьях - очень чистая. Ее воды в сухое время года отличаются красивым зеленовато-голубоватым оттенком.

За Карт-Джуртом после нескольких километров пути дорога вступает в аул Учкулан. Название его иногда переводят с карачаевского как "третий товарищ", поскольку населенный пункт возник позже Карт-Джурта и Хурзука. По другой версии название происходит от словосочетания "слияние трех [ущелий]". Некоторые возводят название "Учкулан" к селению Ушгули в Сванетии. Раньше селение состояло из двух населенных пунктов: Верхнего и Нижнего Учкуланов. Река Учкулан, ущелье которой уходит на юго-запад, является одним из двух основных истоков Кубани. Ущелье Учкулана считается одним из самых населенных "снежными людьми" мест Северного Кавказа. Человекообразное существо, называемое карачаевцами "алмасты", а в научно-популярной литературе реликтовым гоминидом, неоднократно видели на Кавказе. Большинством представителей официальной науки его существование отрицается, но изучением феномена занимались даже некоторые авторитетные ученые.

В селе Учкулан в 1878 г. открылось самое первое светское учебное заведение в Карачае - народное училище с пятилетним обучением. Несколько позднее обучение здесь стало семилетним, появился пансион для проживания детей из других сел. В начале ХХ в. существовало отделение для обучения девочек. Село в то время было очень большим - около 5 тысяч жителей. Столько же проживало в Хурзуке и Карт-Джурте. В Учкулане было также несколько мечетей. Одна из них имела два бревенчатых купольных минарета.

Главная дорога по ущелью Кубани касается Учкулана лишь краем. По селу проходит отдельная асфальтированная дорога не очень хорошего качества. В самом ее начале (у моста через Кубань) две недействующие малые ГЭС, причем одна из них основана еще в 1930-е гг. В дореволюционное время село было важным торговым и обменным пунктом в Большом Карачае. Карачаевцы издавна обменивались товарами с соседними народами. Ружья, пистолеты и сабли они выменивали у черкесов и абхазов, свинец и серу - у сванов, грузин-гебинцев, черкесов и ногайцев; хлопчатобумажные ткани, табак, шелк, курительные трубки и пр. - у турок из Сухум-Кале до присоединения Карачая к России. Прибывали в Карачай также торговцы и ремесленники из очень отдаленных мест: армянские торговцы, сапожники-кумыки из Дагестана и пр. Сами же карачаевцы могли предложить вниманию своих гостей такие товары как шкуры диких зверей, бурки, шали, войлок, меха, башлыки и т.п. Наиболее интересовались карачаевской продукцией имеретины - жители Западной Грузии.

Из Нижнего Учкулана довольно хорошо виден Эльбрус. Сразу за селом учкуланская дорога проходит по берегу большой запруды на речке Учкулан. Дальнейший путь ведет к так называемым Махарским нарзанам, которыми лечатся от различных болезней местные жители и к которым иногда приезжают туристы.

"Главная" дорога по ущелью Кубани от поворота на Учкулан преодолевает последние 6 километров и приводит в аул Хурзук. Никто не может точно сказать, что означает это название. Некоторые считают, что оно древнеосетинского, т.е. аланского происхождения и означает "щебневая низина". Другие видят в нем искаженное название "Гурзуф", якобы в память о проживании карачаевцев некогда в Крыму. Есть попытки переводить и с карачаевского языка. Это древнее селение еще может в некоторой степени претендовать на звание "музея под открытым небом", хотя сохранение исторических памятников здесь, к сожалению, не на высоте. На главной улице аула с обеих сторон встречается немало одноэтажных бревенчатых домов с кровлями из дерна. На этих кровлях растет трава и иногда пасется мелкий скот: овцы, козы, телята. Вообще такие исторические постройки практически нигде уже не служат жилищами. Их используют как скотные сараи или же они просто разрушаются. Специфической особенностью селения Хурзук в старину было наличие деревянных домов-крепостей, которые строили могущественные фамилии для защиты от посягательств врагов. Есть в Хурзуке и несколько грузинских домов - турлучных или деревянных, но непременно на высоком нижнем этаже, используемом под хозяйственные нужды. Главная улица в Хурзуке узкая, но асфальтированная. Она как бы зажата между усадьбами. В Хурзуке на территории некоторых старых усадеб есть "одесские дворики" с квартирами, что для села, пусть даже кавказского, довольно необычно. При средней школе аула силами местных энтузиастов создан небольшой краеведческий музей. Кстати, с 1900-х гг. в Хурзуке функционировала прекрасно оборудованная силами здешнего преподавателя В.А. Витковского школа. В школе был великолепный кабинет географии с картами и "стенными картинами", кабинет естественных наук с электрическими машинами и различными приборами, а также гордость и украшение учебного заведения - образцово функционирующая метеорологическая станция. При школе находился также образцовый сад с плодовыми деревьями и кустарниками: грушами, яблонями, вишнями, смородиной, крыжовником, малиной.

Хурзук считается местом рождения Айсандыра (Абдуллаха) Дудова (ок. 1620 - ок. 1735) - исламского богослова, шейха, который обратил в ислам некоторую часть своего народа.

Горы вокруг Хурзука достаточно высокие - более 3000 метров. На скале к западу от аула возвышается хорошо заметная снизу средневековая башня из камня. Историк Е.П. Алексеева датировала башню примерно XIII-XIV вв. К ней ведет труднодоступная тропинка. Башня известна под двумя названиями: "Мамиа-Кала" и "Гошаях-Кала". Второе название связано с именем легендарной княгини Гошаях (в старых источниках - Гошаги), которая почиталась карачаевцами примерно также как царица Тамара грузинами. По одному из многих преданий, связанных с ней, Гошаях еще девочкой была выкрадена из дома, привезена в Карачай князем Крымшамхаловым из Дагестана, а по национальности была даргинкой. Крымшамхаловы и сами имели корни оттуда. Родственники Гошаях погнались было за Крымшамхаловым, укравшим девочку, но тот спрятал ее в этой башне. Гошаях стала женой Крымшамхалова, но тот вскоре умер и она по обычаю левирата, бытовавшего у многих горцев, стала женой более младшего брата своего мужа (о Гошаях также см. главу "Баксанское ущелье").

Хурзук - Карачаевский Джилысу. От аула Хурзук начинается путь к так называемому "Карачаевскому Джилысу" в урочище Битик-Тюбю. Это местность, где расположено несколько слегка подогретых (около 18��C) нарзанных источников близ подножья самого Эльбруса с западной стороны. Путь туда по каменистой, доступной только для внедорожников, дороге составляет более 20 километров по протяженности. Ехать нужно по ущелью Уллу-Хурзук. Поначалу, через смешанный лес с зарослями малины. Дорога неоднократно переходит с одного берега на другой. По мере того как леса становится меньше и он чаще перемежается участками лугов, у дороги встречаются карачаевские коши - летние дома при пастбищах. Иные из них еще срубные, имеющие почтенный возраст. Затем дорога достаточно круто взбирается вверх и оказывается на 100-150 метров выше дна ущелья. На противоположной, южной стороне ущелья растет сосновый лес. Причем сосны растут двух видов. У одних ветви направлены как-то вверх, а у других в стороны. Перед "Карачаевским Джилысу", где речка называется уже Бийтик-Тёбе, местность становится пустынной. Леса нет. Редкие одинокие сосны. Скудная трава. Сильные ветры и холодный климат. Постоянно жить в этих условиях невозможно. Поэтому здесь есть только гостиничка и несколько домиков для временного проживания. Водоемы для приема нарзана имеются в виде открытых или крытых "ванных кабин", а есть и несколько бассейнов. Причем, только один из крытых бассейнов более-менее вместительный и способен принять одновременно около 10 человек, а если потесниться, то и более того. Минеральную воду здесь применяют и наружно (ванны) и внутренне (питье). Рекомендована она при заболеваниях органов пищеварения, нервной системы, сердечно-сосудистой системы, органов дыхания (но нетуберкулезного характера), гинекологических болезнях. Анализ воды проведен Пятигорским НИИ Курортологии в 1997 г., хотя "народный курорт" привлекает местное население, а также туристов и альпинистов еще с советских времен. Степень благоустройства источников различна. Есть и совсем не обустроенные.

Из этого урочища открывается один из самых необычных видов на Эльбрус. Гора видна с западной стороны и более высокая Западная вершина (5642 м.) закрывает собой вид на Восточную вершину. Скальные обрывы западного склона горы огромны и величественны. Мало кому даже из опытных скалолазов и альпинистов удалось их покорить. Это самая сложная для восхождений сторона горы - Юго-Западное плечо с вершиной Кюкюртлю (4639 м; маршруты категории сложности до 6Б).

Хурзук - Актюбе. Дорога по ущелью Кубани (Уллу-Кама) за аулом Хурзук уже неасфальтированная. Здесь много красивых мест, хороших полян для отдыха. В 10 километрах от Хурзука находится старый карьер серого гранита. Здесь был поселок под названием Актюбе ("белый холм" - карач.). Сейчас эти места относятся к пограничной зоне, нахождение в которой допускается только при наличии специального пропуска. Отсюда начинаются пути через заснеженные перевалы как на территорию Абхазии, так и в Грузию.

ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ

В горах Кабардино-Балкарии трудно найти район, который был бы с такой любовью воспет в поэтических произведениях как Чегемское ущелье. Чегем - это ледниковая, стремительная и очень своенравная река, протекающая в горах Кабардино-Балкарии. Возникая в ледниках Главного Кавказского Хребта, она движется по глубокому и необычайно живописному ущелью, преодолевая несколько глубоких теснин, промытых за многие миллионы лет в Боковом, Скалистом и Меловом хребтах Большого Кавказа. Протяженность реки составляет чуть более 100 километров. Путешествие по Чегемскому ущелью очень увлекательно тем, что по дороге от низовьев к верховьям можно побывать как будто в разных климатических зонах на разных континентах. Ландшафт несколько раз коренным образом изменяется.

Чегем - Хуштосырт (37 км). Начинается дорога в этот удивительный край от небольшого одноименного реке городка. Местность здесь равнинная и в пасмурную погоду ничего не говорит о том, какие красоты скрываются в нескольких десятках километров отсюда. Асфальтовая дорога в ущелье начинается от федеральной трассы Кавказ. До селения Лечинкай дорога идет по ровной местности, а по сторонам от нее тянутся посадки грецкого ореха. Немного не доезжая села Лечинкай слева от трассы можно увидеть кабардинский мусульманский мавзолей 1851-1852 гг. Он представляет собой шестигранную в плане постройку с плоской крышей и небольшим окошком. Рядом, видимо, когда-то находилось еще несколько таких мавзолеев, но они разрушились. Подобные, но более старые сооружения являются достопримечательностью верховьев ущелья. Рядом с мавзолеем есть также несколько погребальных курганов и мусульманская надгробная стела XIX в. из камня.

Село Лечинкай - самый длинный на пути населенный пункт. При том, что здесь всего лишь несколько параллельных улиц, протяженность самой главной из них (она же автодорога в ущелье) не менее 7-8 километров. Лечинкай населен кабардинцами. До тотального переименования кабардинских сел в 1920 г. населенный пункт назывался Тохтамышево в честь местного феодального рода. Сейчас уже никто не скажет, когда селение было основано. По поводу названия существуют разные версии. Одни считают, что село названо по имени расположенной неподалеку желтой песчаниковой скалы, где девушка-богатырь Лашин победила в единоборстве вражеского воина-богатыря. Подобные легенды у кавказских народов являются наследием древнего матриархата, который бытовал у многих кавказских племен в древности. Так, пережитки его имелись у сармат, нескольких древних племен Восточного Кавказа и Закавказья, известных у античных авторов под именем амазонок. По другой версии "Лечинкай" является искаженным тюркским названием "Лячин Кая", что в переводе значит "Соколиная Скала". В Лечинкае нет никаких исторических достопримечательностей, поскольку каменные и кирпичные здания кабардинцы стали строить только в ХХ в. Турлучные и саманные постройки бытовавшие ранее, были весьма недолговечны в условиях достаточно влажного климата.

Северный край села лежит на равнине, а южный упирается в невысокие горы, покрытые густыми лесами. Позади некоторых усадеб можно увидеть огромные, сглаженные временем и природными силами, валуны.

В районе села в середине XVIII в. произошло крупное восстание кабардинских крестьян против собственных феодалов.

После Лечинкая извилистая дорога проходит по живописной местности. Густые лиственные леса, состоящие из бука, граба, орешника, дуба, мелколистного клена и др., покрывают горы до самых вершин. Издавна эти места славились как великолепные охотничьи угодья - здесь встречаются кабаны (в буковых), косули (в дубовых зарослях) и другие крупные животные. Даже медведи. В этих же местах ниже дороги, у самой реки есть слаботермальный минерализованный источник, который пользуется популярностью, как у местных жителей, так и у туристов.

По мере продвижения вглубь ущелья горы становятся все выше, и на вершинах лес сменяется альпийскими лугами. Наконец, дорога переходит на другой берег реки и начинается первое на пути балкарское селение Нижний Чегем, которое до 1920 г. называлось Чижок-Кабак. Как и Лечинкай это село очень вытянуто вдоль узкой долины. Но если в Лечинкае усадьбы расположены компактно, то в Нижнем Чегеме отдельные кварталы разбросаны по обоим, чрезвычайно крутым, берегам реки. Село не слишком старое и возникло после отмены крепостного права в Балкарии, что произошло в 1867 г. Тогда безземельным крестьянским семьям выделили наделы в низовьях ущелья, в месте с более мягким климатом, чем на их родине. Чегемские крестьяне стали строить дома "русского типа", которые отличались от традиционных жилищ наличием нескольких жилых помещений и русской печки в центре. Благодаря более теплому и влажному климату жители села смогли заняться здесь садоводством, тогда как в родных аулах таковой возможности не имели. Народный поэт Кабардино-Балкарии Кайсын Шуваевич Кулиев, родившийся в верховьях Чегема, писал о своем детстве:

Вот Бекболат у сванов в стороне,
За перевалом, недоступным глазу,
Два яблока выпрашивает мне,
А я не видел яблока ни разу...

В селе Нижний Чегем дорога пересекает речку Кийикчи-Су ("речка охотников на туров" - балк.).

Через несколько километров после Нижнего Чегема дорога вступает в первую относительно неглубокую теснину в горах Мелового хребта. В нескольких сотнях метров слева от дороги находятся так называемые Малые водопады. Среди них особенно выделяется производящий большое впечатление водопад Андай-Су образованный одноименной речкой. Довольно мощная струя воды падает с обрыва высотой около 30 метров, в известковой расселине. Причем, скала промыта таким образом, что напоминает половинку не то кувшина, не то бутылки. За это водопад прозвали еще "Бутылочным Горлом". Особенно водопад впечатляет после сильного дождя, когда горная река становится полноводной. Тогда мощная, почти кофейного цвета струя с колоссальным шумом падает на камни.

После первой теснины ущелье Чегема расширяется. Дорога вступает в так называемую Солнечную долину. Здесь раскинулось балкарское селение Хушто-Сырт. Оно упоминается еще в письменных источниках рубежа XVIII-XIX вв. Местные жители, как и везде в горах Кабардино-Балкарии, живут за счет скотоводства - разводят лошадей, коров, овец, коз, а с 1980-х годов также яков. Занимаются огородничеством. Но из-за наплыва туристов к знаменитым Чегемским водопадам, к занятиям жителей Хушто-Сырта добавилось сувенирное производство. В основном это изготовление шерстяных и войлочных изделий. Другим важным источником заработка стала организация общественного питания. Одна из улиц села представляет собой два сплошных ряда кафе, где туристам предлагают блюда национальной кухни - шашлык, жаубауур (шашлык по-хански из печени), хычыны (национальные пироги с сыром или мясом) и кисломолочный напиток айран.

Хушто-Сырт - Чегемские водопады - Булунгу (25 км). Наконец, после села Хушто-Сырт дорога делает поворот и приближается ко второй - самой грандиозной теснине ущелья. Кажется, что это даже не теснина, а какая-то щель, трещина, образованная в скалах. По-балкарски она зовется Су-Аузу, что значит "Вода из горла". Кажется, что из какого-то бездонного горла вырывается здесь вода шумного Чегема. Дорога вступает в теснину, и путники попадают в вечный полумрак. Есть тут и такие участки, которых никогда не касаются прямые лучи солнца. Над головой нависают скалы. В любом удобном месте - в расщелинах, нишах растут камнеломки, колокольчики, папоротники. Кое-где прямо по скалам протянут электрический кабель - ведь электричеством снабжаются даже самые отдаленные селения ущелья: Эл-Тюбю и Булунгу. Для того чтобы построить дорогу в этой теснине, ее строителям в свое время пришлось взрывать скалы. До этого здесь проходила только узенькая вьючная тропа. Вот почему знаменитые ныне водопады Чегема практически не были известны путешественникам до 1930-х годов. Протяженность теснины составляет около 5 километров и ближе к ее концу находятся водопады.

В начале теснины, с левобережной (западной) стороны 30-метровый водопад "Девичьи Косы". Он ниспадает со скалы в промытой "собственными усилиями" расселине.

Чуть не доезжая основной части водопадов, слева от дороги видна очень узкая щель в скалах, которую прозвали "Медвежьим Ухом". По ее дну протекает очень чистый и прозрачный горный ручей. Сами водопады находятся чуть дальше и представляют собой красивое и достаточно необычное зрелище. Это ничто иное, как чистейшие родники, выходящие из отвесных скал. Их не очень обильные струи падают прямо в реку, поэтому освежиться под ними не представляется возможным. Высота падения воды около 50 метров. Особенно красивы чегемские водопады зимой, когда на скалах намерзают очень большие, сияющие зеленоватым отсветом, сосульки. Они расположены в несколько рядов, и тогда кажется, что на скале возник какой-то чудесный ледяной орган с трубами различного размера. Балкарцам этот музыкальный инструмент не был известен, поэтому они называли водопады в зимнее время "Сакал-Туп", что значит "Седая Борода". Еще водопады называют "Су-Аузу", как и теснину.

Скалы в теснине водопадов грандиозны. Их высота превышает 300 метров, а сходятся они порой до расстояния 15-20 метров. На узких скальных карнизах каким-то образом цепляются отдельные деревца - сосны, орешник и др. Хорошо в ущелье видна складчатость здешних гор - где-то ровные, а где-то деформированные слои древних известняков. Недаром некоторые переводят слово "Чегем" как "Земля сломалась", хотя эта версия спорна и никто доподлинно не знает значение названия.

Вскоре после водопадов ущелье несколько расширяется. На противоположном от дороги (правом) берегу реки частенько попадаются родники "Девичьи слезы". Это поросшие густым мхом камни, с которых отдельными прозрачными каплями ниспадает многократно очищенная в известковых слоях вода. В этих местах также заметны выходы каменного угля, повсеместно встречающегося под Скалистым хребтом. Здесь добычи не велось по причине неудобного рельефа, хотя еще в конце XIX в. житомирский мещанин З. Фрахтман и кабардинец И. Лиев хлопотали о разрешении добывать уголь на землях владетелей Балкарукова, Кучукова и Барасбиева.

Через несколько километров развилка. Направо уходит каменистая дорога, по которой, миновав перевал высотой более 2000 м., можно выехать в Баксанское ущелье. Местность, в которой находится развилка, называется Ак-Топрак ("белая почва" - балк.). До середины 1940-х гг. здесь был аул. Сейчас остались развалины каменных домов и абрикосовые сады.

Дорога после водопадов более сложная, очень пыльная. Асфальт здесь заканчивается. Туристы очень редко продолжают путь дальше водопадов. Более 20 километров нужно проехать от них вверх по ущелью, чтобы достигнуть села Эл-Тюбю - родины Кайсына Кулиева. Виды с каждым километром все грандиознее. Но растительность после теснины намного беднее. Склоны гор усыпаны камнями, а из здешней флоры - скудная трава, да колючие кустарники вроде терна, можжевельника, облепихи, барбариса, шиповника и др. Скалистый хребет служит непреодолимой преградой для влажных воздушных масс, идущих с равнин Предкавказья. Поэтому воздух во внутренних районах ущелья сухой, а осадков выпадает в несколько раз меньше, чем в предгорьях. Однако ближе к селению Эл-Тюбю встречаются относительно небольшие участки березового леса, который выше Верхнечегемской котловины сменяется сосновым. Помимо березы произрастают высокогорный клен, осина, хмелеграб, можжевельник, изредка тис, оставшийся в качестве реликта.

За несколько километров до села Эл-Тюбю дорога вступает в третью, также весьма впечатляющую теснину. Особенно поражает воображение известковая скала, расположенная справа от дороги. Ее практически правильная вертикаль имеет высоту более 300 метров. В середине 2000-х гг. от этой скалы отвалился кусок размером с крупный автобус, и, рассыпавшись на части, завалил дорогу. Буквально за несколько минут до этого по дороге проехал рейсовый автобус с местными жителями. "Сюрпризы" вроде камнепадов и лавин часто случаются в горах республики.

В районе теснины, у горы Зинки на восточной стороне ущелья - любимое место парапланеристов и дельтапланеристов. После теснины ущелье значительно расширяется. Здесь царство солнца. Очень редко погода в котловине пасмурная. Даже, когда везде льют дожди, здесь солнце пытается пробиться сквозь тучи. Но климат, несмотря на это, в Верхнечегемской котловине суровый. Из овощей жители сажают лишь капусту, картофель, лук. Первые фруктовые деревья, в основном, яблони, появились только в советские годы. Высота над уровнем моря здесь около полутора километров. Даже в середине лета ночи здесь чрезвычайно холодны. И вот в этом суровом мире в ноябре 1917 года в семье пастуха и охотника родился Кайсын Кулиев. В 1926 г. поступил в только что открывшуюся первую в ущелье советскую школу в селе Нижний Чегем. Уже через год написал первое стихотворение, а с 1934 г. публиковался в газетах. В 1939 г. окончил ГИТИС, вернулся в Нальчик, где стал преподавать литературу в учительском институте. В 1940 г. вышла первая книга стихов Кулиева "Здравствуй, утро!". Тогда же был призван в армию, а в 1941 г. под Орлом его тяжело ранили. После госпиталя вернулся на передовую уже в качестве военного корреспондента. В 1945 г. уехал в Киргизию, где находился в депортации его народ. Продолжал писать стихи на балкарском и русском языках, занимался переводами. Но почти все его произведения вышли в виде сборников и книг только начиная с 1957 г., когда Кулиев уже вернулся на родину - в Кабардино-Балкарию. Началось время признания и популярности. Стихи поэта переводились на многие языки мира. Кайсыну Шуваевичу не суждено было дожить до старости, и он скончался 4 июня 1985 г. на 68-м году жизни. Лучше поэта трудно написать о его суровой горной родине:

Наш дом лепился у чегемских скал.
Их солнце одевало в позолоту.
Их свет луны таинственный ласкал
В них горцы уходили на охоту...
Едва живой въезжал в аул мой дед
На одноухом муле из долины
По тем тропинкам, где случайный след
Стирали камнепады и лавины.
Тот след петлял по осыпи камней
Ущельями, кинжальной уже раны.
Был мой народ, как древний Прометей
Прикован к скалам, спрятанным в туманы...
И - нет зерна. И - мрачен цвет камней,
И, словно лед, потоков горных воды,
И небеса - потоков холодней,
И, словно щели, узки огороды.
И дворику пространства нет совсем.
Лишь для беды такая щель просторна.
Бесплодный камень холоден и нем.
Из камня горец выжимает зерна.
С ослиным стойлом огород сравним,
Где к двум ослам не поместится третий,
И кукурузу горец вез с равнин,
И зернам нартов радовались дети.

А стремительную реку поэт тоже не обошел своим творчеством:

С камня на камень - то зелен, то ал -
Ты по ущелью, бушуя, бежал.
Песни, пропахшие горечью гор,
Я не могу позабыть до сих пор.
Ах, мой Чегем!

Селение Эл-Тюбю является также родиной учителя Кайсына Кулиева и одного из просветителей своего народа - Саида Османовича Шахмурзаева (1886-1975). Саид Шахмурзаев родился в семье пастуха. Ребенком он побывал в селе Шики у основоположника балкарской письменной литературы, мыслителя и богослова Кязима Мечиева. Затем учился у одного просвещенного хаджи в Учкулане в горах Карачая, затем в Нальчике, Баталпашинске, Крыму. Первое стихотворение "Слово солдата" он опубликовал в 1916 г. в кумыкском журнале "Шарк юлдузу", а в 1927 г. Саид Шахмурзаев открыл первую советскую школу в родном селе. Шахмурзаев был блестящим знатоком арабской и персидской литературы, этнографом и исследователем истории карачаево-балкарского народа, педагогом, воспитавшим не одно поколение балкарской интеллигенции. Кстати, любопытный факт: балкарцы и родственные им карачаевцы в последние годы существования СССР занимали первое место среди народов страны по удельному весу людей, имеющих высшее образование.

Село Эл-Тюбю похоже на музей под открытым небом. И хотя сюда тоже проникают блага цивилизации (к 2004 году, например, провели газ), но, тем не менее, дух старины здесь царит повсюду. Сохранились каменные дома возрастом по нескольку сотен лет. В центре селения возвышается старинная башня, которую, то ли в конце XVII, то ли начале XVIII столетия строили приглашенные сванские мастера. Принадлежала эта башня местным князьям Балкаруковым, которые были в родстве с Тарковскими шамхалами и в XVIII в. уже вполне исламизировались. Одной из священных реликвий семьи был привезенный из Дагестана Коран XIV в. В конце XIX в. в селе была выстроена мечеть с минаретом (не сохранилась), а при ней была школа, где местные дети изучали Коран. В начале ХХ в. Балкаруковы владели единственным сыроваренным заводом в ущелье.

В центре селения, у моста - памятник К. Кулиеву в виде бюста. Неподалеку отсюда можно увидеть старинные сакли из камня с плоскими дерновыми крышами, на которых раньше выращивали ячмень и овес за недостатком пахотной земли, а после сбора скудного урожая, выпускали пастись коз. Старинные постройки села стали естественными декорациями, когда здесь снимался художественный фильм А. Балабанова "Война" (2002 г.).

Сейчас уже никто не знает, когда появилось это селение. Однако его название говорит о том, что оно было основано на месте некого еще более старого населенного пункта. В дословном переводе "Эл-Тюбю" означает "основание села". То есть, когда основали нынешнее село, здесь уже были развалившиеся фундаменты каких-то более древних построек. В нескольких сотнях метров от селения находится памятник истории и культуры - "городок мертвых", в котором сохранились "дома мертвых" или "кешене" эпохи раннего средневековья (X-XII вв.) и более поздние - мусульманские мавзолеи конца XVII -начала XVIII вв. Древние "кешене" называют "христианскими", хотя они, несомненно, представляют собой результат наслоения друг на друга самых различных культурных влияний. Подобные четырехгранные дома мертвых с двухскатными кровлями и маленьким окошечком с лицевого фасада встречаются в горах Осетии, Ингушетии, в Черекском ущелье Кабардино-Балкарии и даже в верховьях реки Кубани близ карачаевского селения Карт-Джурт. Есть мнение о том, что обычай хоронить покойников в таких "домах мертвых" - это один из пережитков зороастризма, который получил некоторое распространение среди населения Алании Кавказской в раннее средневековье. По зороастрийским обрядам, мертвое тело не должно было осквернять священную стихию земли, поэтому закапывать его в землю запрещалось. Кремация была также исключена, поскольку огонь - тоже священен. Аналогично и с водой. Вот и приходилось изолировать тело с помощью специальных сооружений. В Персии - это были "башни молчания", а на Кавказе - сухие пещеры, погребения в оссуариях (специальных сосудах для сбора костей) и "домах мертвых". Когда зороастризм был вытеснен христианством, а затем возродившимся с новой силой язычеством (из-за уменьшения влияния Византии), традиции долгое время продолжали сохраняться.

Мусульманские мавзолеи, в отличие от более старых кешене, увенчивались куполом и имели по 6 или 8 граней. В этих поздних сооружениях захоронены далекие предки нынешних жителей селения. В отношении "кешене" мы этого с абсолютной уверенностью сказать не можем. На одном из мавзолеев Эл-Тюбю сохранилась каменная "шишечка", которая говорит о том, что мужчины рода, которому принадлежит данный мавзолей, еще пока живы, хотя в этом мавзолее уже давно никого не хоронят.

По дороге из села к "городку мертвых" обращает на себя внимание оросительный канал - отведенное в сторону русло горного ручья. Канал был создан не одно столетие назад и служил, очевидно, для полива полей в нижней части склона. Стоило установить в канале заслонку, как вода начинала переливаться через невысокий земляной бортик и орошала посевы внизу.

Из "городка мертвых" можно увидеть самое отдаленное село в ущелье - Булунгу. В него можно проехать по автодороге. От Эл-Тюбю до Булунгу остается только 6 километров. Булунгу - более крупный населенный пункт. Однако памятников старины здесь меньше. Только у ручья Кору на окраине селения есть мусульманский мавзолей, схожий с эл-тюбинскими. Центральная площадь в Булунгу заасфальтирована. Необычное впечатление производит новое здание школы, которое как бы отделено от улицы небольшим кладбищем.

Из истории Чегема. До середины 1940-х гг. в котловине было около десятка сел. А в раннем средневековье - видимо и того больше. Повсюду здесь следы человеческого труда. На горах можно увидеть прекрасно сохранившиеся земледельческие террасы, оставшиеся со времен, когда климат в этих местах был намного мягче. На горных уступах повсюду следы древних укреплений. Остатки средневековой церкви изучались археологами в грандиозном ущелье Жилгису близ села Эл-Тюбю. Неподалеку от них также была найдена полуразвалившаяся древняя лестница, которая поднималась к пещерам, в которых купцы-византийцы якобы хранили свое золото. По дороге на "городок мертвых" туристы пересекают горный ручей, течение которого было в средние века искусственно отведено местными жителями в сторону с целью орошения полей. Так что жители этих мест были хорошо знакомы с основами ирригации.

Некоторые исследователи отождествляют верховья Чегема с упомянутым в книге Шереф-ад-Дина Йезди "Зафар-Намэ" укрепленным местом Капчигай, на которое обрушился Тамерлан, преследовавший одного из золотоордынских военачальников.

Следы скольких цивилизаций и культур хранит здешняя земля, сейчас уже доподлинно не скажет никто. Но местные жители, являясь балкарцами, называют себя "чегемле", то есть "чегемцы". Исследователи 18 - начала 19 веков считали их отдельным тюркоязычным народом Северного Кавказа. По сообщению Семена Броневского в конце 18-начале 19 века чегемцы или "джики", как их еще называли, в количестве 368 семей жили в 10 селениях и произошли от смешения "булгар, греков, нагайцев и калмыков" (орфография автора сохранена - В. Я.). Несколько авторов XVIII в. (И.Г. Георги, Х. Гюльденштедт, С. Броневский) приводили версию о том, что якобы название "Чегем" происходит от чехов, а точнее "Моравских братьев", которые бежали сюда от католического преследования из Чехии в XV в. И что это было отражено в каких-то старых книгах. Впрочем, названные авторы относились к такой версии с большой долей сомнения.

Занимались чегемцы разведением овец и коз, выращиванием ячменя и овса. Топограф И. Бларамберг в середине 19 века писал о том, что чегемцы изготавливали превосходное пиво, получали селитру и производили порох, а также добывали свинец в недрах горы Коргашинли-Тау, отливали пули и продавали их соседним народам. Добывали чегемцы в горах также железный купорос, который использовался при выделке кож. Важную роль играло скотоводство. Причем, разводили здесь особых мулов или лошаков ("каракатыр"), которых получали от скрещивания лошадей и ослов мелкой грузинской породы. Здешний мед славился качеством, но иногда обладал опьяняющим действием, если пчелы собрали пыльцу рододендрона или понтийской азалии.

Несмотря на начало исламизации в конце XVII в., долго у местного населения сохранялись христианские и дохристианские пережитки. В 1736 г. кизлярский дворянин Алексей Тузов видел в Чегеме две целые каменные церкви (только без глав) и остатки часовен с фресками, а также отмечал, что жители местные соблюдали пост в течение семи недель весной и двух недель летом, не ели в пост ничего мясного и молочного. Знать же исповедовала мусульманство. П. С. Паллас в конце XVIII в. раздобыл в церкви ущелья Жилгису несколько листов старинного евангелия на греческом языке. Сама церковь необыкновенно почиталась беременными женщинами, которые молились там о благополучных родах. Еще в 1920-1930-х годах балкарцы Чегемского ущелья почитали священные родники, рощи, отдельные деревья, камень Авсолтуу и др. природные объекты.

В ущелье Жилгису, в 1 километре к западу от Эл-Тюбю, в скале левобережной горы Капчагай расположен грот Кала-Тюбю ("основание крепости" - балк.). Здесь найдена стоянка человека датированная XI-XIII тысячелетиями до н.э. К гроту можно прийти прямо по тропе. Чуть дальше, на карнизе той же скалы "прилепилась" тропа, укрепленная искусственной средневековой каменной кладкой. От тропы по крутой скале поднимается "лестница". Когда-то она вела к горизонтальной террасе на высоте около 30 м. Это одна из двух "лестниц" под названием "Битекле". Здесь, по преданию, византийцы хранили добываемое в горах золото. По другому преданию, записанному в конце XIX в. Баширом Далгатом, в этом месте находился грот, укрепленный крепостными стенами, в котором жила небольшая община во главе с неким старцем. Община хранила сундук с золотом, а на сундуке лежал меч. Старец разрушил лестницу, чтобы никто не мог добраться до золота. Ходить по тропе и "лестницам" рекомендуется только при наличии альпинистского снаряжения. Следует также соблюдать осторожность - в скалах есть осиные гнезда!!!

Рядом с местными жителями здесь в разное время селились выходцы из Сванетии, Осетии, Дагестана и других мест. Они приносили сюда свои верования и культурные традиции, ассимилировались с коренным населением.

Природные объекты верховий Чегема. Чрезвычайно интересна и живописна природа Верхнечегемской котловины. На юге сверкают вечными снегами вершины Бокового хребта (Курмытау и др.) высотой более четырех километров. На востоке возвышается великолепная и неприступная как цитадель гора Каракая ("черная скала" - балк.; 3646 метров), высочайшая в Скалистом хребте. В ее отроге расположена пещера, в которой археологи обнаружили стоянку древнего человека.

"Городок мертвых" расположен у подножья еще одного интересного природного объекта - вулканического массива Кум-Тюбе ("песчаный холм" - балк.) высотой более 3500 м., который был включен в список аномальных мест России как аномальная зона "Альфа". Над его вершиной довольно часто, особенно в 1980-х гг., наблюдались загадочные ночные свечения.

Чегемское ущелье чудесным образом сочетает в себе красоту природы и загадки истории. Может быть, это и вдохновило кинематографистов на то, чтобы снимать здесь художественный фильм "Земля Санникова" (реж. А. Мкртчян, Л. Попов; 1973 г.). Значительная часть действия фильма происходит в верховьях Чегема - у селения Эл-Тюбю, Чегемских водопадов, водопада Андай-Су и др. В ущелье, в том числе у водопадов, снимались эпизоды фильма С. Ростоцкого "Герой нашего времени" (1965-1966 гг.). В 1975 г. в селении Эл-Тюбю снимали фильм "Всадник с молнией в руке".

Бурная река Чегем и ее притоки привлекли к себе внимание спортсменов-экстремалов. В 2005 г. в районе Эл-Тюбю и Булунгу прошли международные соревнования по каякингу. Победитель соревнований - известный американский каякер Тао Берман, дал высокую оценку сложности и своенравию Чегема. Говорил, что сплавлялся в Андах и Гималаях, но такой непростой реки еще не встречал.

Чегемское ущелье - удивительный край, хранящий уже много веков загадки прежних цивилизаций, отрезанный от внешнего мира то плохими дорогами в узких ущельях, то заснеженными тропами высокогорных перевалов. Может быть, поэтому Чегем сохранил особое очарование мудрого спокойствия, не допуская к себе суету, присущую современной, городской по своему духу, цивилизации.

ДИГОРИЯ

Пожалуй, самым патриархальным и удаленным от оживленных туристических маршрутов является горный район на западе Северной Осетии, который имеет свое историческое название - Дигория.

Дигория почему-то никогда не пользовалась такой популярностью у туристов, как, например, соседние Цейское или Куртатинское ущелья, хотя здесь очень красивая природа и много памятников старины. Видимо, это связано с отсутствием в ущелье хороших дорог. Самая первая колесная дорога появилась здесь только в 1870-х гг. Зато те туристы, которые хотя бы раз побывали в Дигории, навсегда сохранят в своем сердце этот удивительный край. Своеобразной осью для местности является ледниковая река Урух ("широкий" - тюрк.), которую осетины зовут Ираф. Начинается река с ледников Главного Кавказского хребта, у границы с Грузией.

В Дигорию хорошо ездить легковым транспортом, особенно на внедорожнике. Немного не доезжая границы с Северной Осетией, у селения Старый Урух перед мостом через реку Ираф, следует повернуть направо (в сторону гор). Отсюда и начинается путь непосредственно в Дигорию.

Старый Урух - Мацута (49 км). Дорога проходит через небольшой КПП, где производится паспортный контроль. Здесь - граница Северной Осетии и Кабардино-Балкарии и село Средний Урух. После села Средний Урух, дорога через несколько километров вступает в село Новый Урух. Оно известно тем, что здесь в крестьянской семье родился выдающийся советский и британский ученый в области ракетной техники, один из разработчиков лайнера "Конкорд" Григори Токати (Григорий Ахматович Токаев; 1913-2005). В 2008 г. в Новом Урухе была выстроена красивая церковь, в которой соединились византийские и осетинские архитектурные традиции. Сразу на выезде из села дорога круто спускается к реке. Здесь берега обрывистые, сложенные речными отложениями с галечником. Перед мостом - кирпичный домик-кувандон для ритуальной осетинской трапезы при святилище Уастырджи.

Местность здесь и далее чрезвычайно живописна и мягкие европейские пейзажи с невысокими, покрытыми лесом, холмами, не предвещают встречи с суровым Дигорским ущельем с его заснеженными горами, головокружительными обрывами и глубокими каньонами. На 17-м километре находится центр Ирафского района - село Чикола. История Чиколы интересна. Раньше селение называлось Магометановским, так как при наместнике Кавказа М. С. Воронцове в начале 1850-х гг. сюда переселили из высокогорий дигорцев-мусульман. Христиан же компактно поселили в селе Христиановском неподалеку. Теперь это город Дигора. Название "Чикола" возводят к тюркскому "уч кала" - "три крепости". Есть другой вариант перевода: "на трех курганах". В селе работают кирпичный и лесозавод.

После Чиколы начинаются живописные предгорья, покрытые "колдовским" лиственным лесом, чащи которого выглядят очень таинственно. Дорога приводит в селение Ахсарисар, название которого переводится как "верх храбрости" - здесь дигорцы отстояли свою независимость в битве с войском Крымского хана. После Ахсарисара асфальт заканчивается. Еще несколько километров - и дорога, пройдя через небольшое село Калух, вступает в узкий каньон - Урухскую теснину. У исследователя Кавказа И. Бларамберга она названа "Хадсерте". Основная дорога идет слева от реки. В правой стороне от нее интересно осмотреть так называемый "Чертов мост" (Ахсинта). Он соединяет два берега Уруха и находится в 74 метрах над рекой. Скалы под этим мостом практически смыкаются и в зияющей пропасти, зажатая узкими берегами, беснуется река.

Длина Урухской теснины составляет пять километров, и этот участок пути является одним из самых живописных. В теснине много красивых водопадов, которые наподобие Чегемских представляют собой выходящие из известковых скал чистейшие родники. Сама теснина образована за счет промыва Урухом толщ Скалистого хребта. Дорога извивается и огибает высокие скалы, на карнизах которых растут сосны. В одном месте в скале строителями дороги даже пробит тоннель. Ближе к концу теснины, справа от дороги находится дом из красного кирпича. Это еще одна трапезная святилища Уастырджи. В Дигории религиозная картина наиболее сложная в Осетии. Здесь слились воедино христианские, языческие и исламские представления и традиции. Миссионерство хотя и было масштабным, и только в 1858 г. в Дигории крестили около 1000 человек, но к глубокому приобщению к религии это не приводило. Церкви в конце XIX в. были в только в селах Камунта, Махческ, Стур-Дигора. Дигорцы и сейчас во многом верны своим представлениям. Советская пропаганда преследовала подобные вещи, но и это не останавливало дигорцев. С исламом наблюдалась та же картина. Мулл своих во время посещения Дигории А. Ш ёгреном в 1830-х гг., не было, и они приезжали из Кабарды. А небольшая каменная с плоской кровлей донифарсская мечеть была в конце XIX столетия единственной на всю горную часть Дигории. В 1987 году на заседании бюро Ирафского райкома КПСС забили тревогу по поводу того, что населением района "регулярно справляются обряды "Фацбаджнтж", "Габона", "Задалески Нана" и другие, посвященные языческим культам с жертвоприношениями".

После теснины ущелье несколько расширяется. Справа и слева возвышаются, обрывающиеся на юг скальными вертикалями в несколько сотен метров, горы Скалистого хребта. Характер растительности становится полупустынным. Это так называемая Дигорская котловина. Направо уходит узкая и извилистая дорога к самому труднодоступному селу Донифарс ("фарс" - "бок", "дон" - "вода" - осет.), развалины которого видны на высокой горе. В старину Дигорским ущельем правили два феодальных рода - Баделиата и Царгасата. А село Донифарс было населено мусульманами и не подчинялось никому (был, правда, свой "сильный" род - Гагуата), давало отпор всем, кто посягал на его независимость. За это жители села платили некоторыми неудобствами - вода далеко внизу, лес высоко на скалах, а земля камениста и малопригодна для земледелия. Климат из-за большой высоты холодный.

Род Царгасата правил только в Верхней Дигории (Стур-Дигора, Одола, Моска, Куссу и др. селения). Род Баделиата по преданиям происходил от "мадьяр", отколовшихся от монгольских орд, обрушившихся на Кавказ в XIII в. Сначала они просто осели в этой местности и обрабатывали свой скромный бесплодный участок земли. Но затем они взяли на себя важную функцию - охрану теснины Хадсерте от внешних посягательств. Благодарные дигорцы стали давать Баделиатам различные подношения, а затем возвели их чуть ли не в ранг местных правителей, хотя окончательно сложившегося феодализма здесь не было. Баделиаты (баделяты) и практически все остальные дигорцы имели дружественные отношения с кабардинцами, а с другими соседями обычно враждовали. В том числе с осетинами-алагирцами. В то же время это не мешало им родниться с балкарскими фамилиями из Черекского ущелья. Некоторые дигорские роды, например Кодзасовы, имеют балкарское происхождение. А имеретинские, т.е. западногрузинские, князья отдавали своих сыновей на воспитание дигорцам, чтобы те вырастили из них хороших воинов.

Над селением Донифарс возвышается обрывистый массив Скалистого хребта Мулдзугибарзонд (3063 м.), за которым находится еще более высокая вершина того же хребта - Уазахох ("святая гора" - осет.; 3529 м.) с вершиной в виде башни. По старым поверьям на горе этой живет дочь солнца Агунда.

На противоположной от Донифарса стороне ущелья расположились не видимые с дороги древние села Ханаз, Верхний и Нижний Задалеск, Нар и другие. Они расположились на склоне массива Скалистого хребта под названием Урсхох ("белая гора" - осет.) высотой 2928 м. Впереди же вздымается гора Хошхинхох (3245 м.), склоны которой до середины покрыты лесом, а выше - лугами. С этой горы, как и с других, расположенных в Боковом и Главном хребтах, весной сходят сокрушительные порой лавины.

В районе селения Ханаз сохранились развалины средневекового феодального замка, а выше селения Верхний Задалеск в скальной пещере Олисай-Дон находится святилище Уастырджи под названием Дигори-Изад (т.е. "Ангел Дигории"), где в XIX в. находилось почти два десятка черепов зубра и около тысячи черепов оленя. Таковы были приношения охотников. Еще селение Задалеск связано с почитанием "святой матери Задалеска" или по-дигорски Задалески Нана, где есть святилище в честь нее. По преданиям это была пожилая женщина, которая "во времена монгольского нашествия" спасла от смерти и вырастила много осиротевших дигорских детей. Некоторые осетинки и сейчас молятся ей о счастье, благополучии семьи, счастливом будущем детей.

Извилистая и каменистая дорога спускается на дно котловины, в котором расположилось древнее селение Мацута (11-й километр от "Чертова моста"). Название села переводят как "дальше не ходи". Это связано с эпидемией чумы в XVIII в., когда в Дигории болезнь выкашивала население, а здесь был карантинный пункт, устроенный самими жителями. На центральной площади Мацуты, если этой крошечной поляне можно дать такое название, сохранились два огромных замшелых вертикально поставленных камня. Сейчас уже никто однозначно не скажет, зачем они были установлены. Понятно только, что стоят они уже более чем несколько веков. Вероятно, здесь в прошлом собирался совет старейшин для решения важных вопросов. В селе Мацута находится въезд в национальный парк "Алания". Дорога здесь раздваивается.

Мацута - Дунта (13 км). Дорога, что уходит влево, ведет в ущелье Уаллагком ("верхнее ущелье" - осет.). Уже в начале его, на высоком утесе, справа от дороги можно увидеть старинную пятиярусную башню баделятского рода Абисаловых. Ровно напротив башни Абисаловых и примерно на той же высоте, но с другой стороны ущелья - развалины средневекового замка. В селе Махческ (первое на пути в Уаллагкомском ущелье) интересен "городок мертвых" с гробницами-дзоппадзами, похожими на каменные домики с двускатными крышами. Большинство из них имеют одно помещение, но есть и "двухкомнатные" гробницы. Еще дальше Махческа расположены небольшие селения Камата и Вакац с башнями, а за ними селение Фаснал, где сохранились руины бельгийской обогатительной фабрики конца XIX - начала ХХ в. Рядом видны и обитаемые еще бывшие дома для рабочих. Когда-то бельгийские капиталисты разрабатывали месторождения серебряных, свинцовых и цинковых руд в горах Осетии. Здешняя фабрика относится примерно к тому же времени, что и Садонская в Алагирском ущелье. Рядом с фабрикой - несколько каменных мавзолеев, соответствующих по архитектуре мусульманским усыпальницам в Кабарде и Балкарии (Чегем, Верхняя Балкария и др.). В послевоенные годы в Фаснале действовал небольшой курорт местного значения для легочных больных.

За селом дорога проходит через заброшенные серебро-свинцово-цинковые копи, а потом вступает в неглубокую, но скалистую теснину. Дальше еще есть села: Дунта, Камунта. Из Дунты можно проехать в село Галиат, где сохранились развалины очень интересных каменных домов-крепостей по нескольку этажей в каждом. В Галиате есть также малоприметный внешне, каменный Юс-Дзуар - святилище, которое было когда-то церковью. Построили его чуть ли не при византийском императоре Юстиниане, как гласят иные предания. При церкви были кельи, в которых, по преданию, жили греческие монахи. Сама постройка по сути своей - очень простая и лишенная какого-либо декора небольшая базилика.

Мацута - Куссу (17 км). Из Мацуты, если следовать прямо, можно проехать в Верхнюю Дигорию, которая граничит с Грузией. Растительность в этих местах богатая. Горы покрыты сосновыми и лиственными лесами. В глубоком ущелье несет свои зеленые воды стремительный Урух. На необжитой левой стороне ущелья то и дело попадаются следы снежных лавин, которые бывают очень разрушительными. Западная сторона больше освещается солнцем, поэтому лавины редки и не такие опасные. Села Ахсау, Моска, Одола, Стур-Дигора и Куссу, расположенные в Верхней Дигории, представляют собой настоящие музеи под открытым небом. Они лепятся по склонам гор террасами. В селении Ахсау, на крутых каменистых склонах по обоим берегам речки Билягидон можно видеть живописные развалины средневековых крепостей. В районе Ахсау много смешанного леса, который по составу растительности напоминает приэльбрусский. Дорога продолжается выше по ущелью. По обеим сторонам можно иногда видеть старые кладбища и отдельные захоронения. Над некоторыми возвышаются живописные каменные стелы, называемые осетинами "цырт". Они имеют закругленный верх или же обрамлены более мелкими камнями. Цырты обычно обильно украшены растительным орнаментом, цветными рельефными изображениями людей, лошадей, предметов домашнего обихода и др. Так, посредством символов рассказывается о земной жизни покойного.

Километров через пять после Ахсау, налево отходит укатанная, но также неасфальтированная дорога в ущелье реки Караугом. Здесь расположены селения Дзинага ("барашек" - сван.) и Ногкау ("новое село" - осет.). А начинается река Караугом из одноименного ледника - одного из самых длинных на Северном Кавказе. Ледник Караугом спускается до лесной зоны и язык его расположен ниже 2000 м. над у.м. в селе Ногкау - очень высокая и красивая оборонительная башня.

В десятке километров от Ахсау - селение Стур-Дигора ("большая Дигора" - осет.). Практически у въезда в село - кладбище. Необычно оно тем, что железные кресты-надгробия (которым лет 20-30) украшены мусульманскими полумесяцами со звездами. В 2007 г. в селе освящена православная часовня в честь иконы Божьей Матери "Взыскание погибших". Выстроена она из красного кирпича усилиями и на средства местных жителей. Часовня призвана заменить уничтоженный в 1930-х гг. храм Георгия Победоносца 1879 г. постройки в селе Стур-Дигора.

Узкие кривые улочки то круто поднимаются вверх, но образуют не менее крутые спуски. Дома, которым по 300-400 лет, сложенные из огромных необработанных камней, выходят на улицу глухими стенами, как на Востоке. Сохранились в селении остатки нескольких домов-крепостей с прямоугольными и арочными окошками. Их хозяева, видимо, особенно беспокоились о своей безопасности. Геолог Д.И. Щербаков в 1940 г. видел в селении много бревенчатых домов с длинными, обмазанными глиной трубами.

Выше Стур-Дигоры расположено селение Куссу. В некоторых его дворах высятся старинные оборонительные башни, которые положено было иметь каждой зажиточной и уважаемой семье. Нигде в Северной Осетии села не сохранили столь первозданного облика как в Дигории. Люди живут здесь своим традиционным укладом. Выращивают на скудных полях некоторые овощные и другие культуры, приспособленные к суровому горному климату, занимаются разведением коров и овец. Близ села Куссу можно осмотреть интересные водяные мельницы, работающие за счет энергии воды горных ручьев. Горизонтальное колесо опущено в канал, в который при необходимости подают воду из горного ручья. Вода крутит лопасти колеса, оно приводит в движение "зубчатку", а последняя - жернов.

Жители горных селений не знают таких благ цивилизации как газ, водопровод, канализация. Правда, уже несколько десятилетий в селах Верхней Дигории есть электричество. В ущелье доступна уверенная мобильная связь. Цивилизация со своими техническими новшествами пробирается даже в такие удаленные районы. До строительства грунтовой дороги Дигория была одним из самых изолированных в Осетии районов. Может быть, поэтому дигорский диалект лучше сохранил лексику и грамматику древнеосетинского языка. Он имеет особенно много общего с языком ягнобцев - малочисленного народа в горах Таджикистана. А последний восходит к древнесогдийскому - ныне мертвому языку Средней Азии. У дигорского диалекта в 1920-х и до середины 1930-х гг. была даже своя письменность, несколько отличная от иронской. Но она была признана "контрреволюционной" и ликвидирована.

Напоминанием о цивилизации здесь служат альплагерь Таганрогского радиотехнического института "Таймази", спортивно-оздоровительный комплекс "Порог неба", турбаза "Ростсельмаш" за селом Куссу и др. А еще до Великой Отечественной здесь был лагерь ботанической партии Кавказской экспедиции Академии Наук СССР.

Место необыкновенное по красоте. Альплагеря, как и селения Куссу и Стур-Дигора расположены в самых истоках Уруха, на левом его берегу. Правый берег - это уже Главный Кавказский хребет с горой Таймазиафцаг (3855 м.), покрытой вечными ледниками. А западнее находится гора Лабода (4313 м.). К сожалению, сейчас туристам и альпинистам нельзя уже так свободно подниматься на здешние перевалы и вершины, поскольку здесь приграничная зона и действуют ограничения на посещение этих красивейших мест.

ДАГЕСТАН. ЗЕМЛЯ СОРОКА ЯЗЫКОВ

(фрагменты)

Гуниб - орлиное гнездо

Это место в Дагестане приобрело большую славу далеко за пределами республики. Имя его крепко запечатлелось на скрижалях российской истории. Ведь именно здесь закончился самый напряженный этап кровопролитной Кавказской войны, когда 25 августа 1859 г. к русским войскам вышел и заявил об отказе от дальнейших боевых действий знаменитый имам Шамиль. Это был человек, четверть века возглавлявший горский имамат, сопротивлявшийся установлению российского владычества на землях Дагестана и Чечни. Но любому сопротивлению обычно приходит конец. Имам скрывался в 1859 г. в одном из самых неприступных мест Дагестана. При Шамиле были его семья и только несколько верных последователей-мюридов, а всего Гуниб и его сторожевые посты обороняли чуть более 300 человек. В одну из темных августовских ночей Апшеронский полк Тер-Гукасова занял один из важных сторожевых постов Гуниба. Это позволило осадить практически неприступный аул. Шамиль затягивал переговоры, хотел дождаться холодов. Но российская сторона в ультимативной форме потребовала от имама сдаться. Мюриды потом не могли простить своему вождю, что он не погиб сражаясь, а предпочел "золотую клетку" почетного плена со всей семьей. Но это был выбор пожилого, много повидавшего и осмыслившего за свою жизнь, человека.

Сейчас Гуниб практически не посещается туристами из-за пределов Дагестана. Однако он весьма популярен среди жителей Махачкалы и ее пригородов, особенно летом. Дело в том, что лето у Каспийского моря невыносимо знойное, к чему особенно непривычны те, кто родился и прожил некоторую часть жизни в горных районах. Таких людей и привлекает Гуниб, расположенный в горах и соединенный со столицей республики довольно-таки неплохой асфальтированной дорогой. Поэтому этот горный аул в Дагестане в последнее время стал как бы "дачной местностью" для махачкалинцев.

Путь на Гуниб. Общая информация. Дорога на Гуниб в целом неплохая по качеству, но сложная. Кажется, что на горном ее участке нет и десятка метров без поворота. Повороты - самое обыденное явление здесь. Поэтому 150-160 километров, отделяющие Гуниб от Махачкалы, приходится преодолевать не менее 4 часов. Однако красота дороги оправдывает все трудности. Если ландшафты на Западном и Центральном Кавказе меняются каждые 20-30 километров, то здесь резкая смена пейзажа за окном происходит каждые 5-7 километров. Даже одна и та же гора может выглядеть совершенно по-разному в зависимости от того, с какой стороны на нее смотришь. С одной стороны может расти густой хвойный или лиственный лес, а с другой - редкие пучки травы на каменистом склоне.

Махачкала. Путешествие в Гуниб лучше всего начать из Махачкалы. Этот город находится на федеральной трассе "Москва-Баку", железной дороге на Баку. В Махачкале расположен аэропорт. Город в настоящее время очень большой. В агломерации проживает около 560 тысяч человек, хотя по неофициальным данным насчитывают едва ли не 700 тысяч. Махачкала буквально опоясывает столообразную гору Тарки-Тау (725 м.), которая возвышается над приморской низменностью. Ее склоны обрывисты, поросли кустарником и мелким лиственным лесом. Город находится на берегу Каспийского моря, на том месте, где разбил свой лагерь в 1722 г. отправлявшийся в Персидский поход Петр I. В 1844 г. на горе Анджиарка заложили каменную крепость, около которой расположились три десятка усадеб военных местного гарнизона. Горцы стали называть крепость "Анджи-Кала" - т.е. "мучная крепость". Но по-русски крепость называли Петровской. В 1857 г. поселение преобразовано в город, получивший название Петровск-Порт. Однако столицей Дагестана город стал не сразу. Первым центром Дагестанской области, учрежденной в 1860 г. была Темир-Хан-Шура. Только в 1921 г. Петровск был провозглашен столицей советского Дагестана и переименован в честь известного на Кавказе революционера Махача Дахадаева, который, кстати, был женат на одной из внучек имама Шамиля. Махачкала частично сохранила свой исторический центр - в районе маяка, проспекта Расула Гамзатова, улиц Маркова, Буйнакского и др. Здесь много кирпичных и каменных домов южнорусской архитектуры. Интересно здание бывшего медресе дореволюционной постройки в восточном стиле (просп. Расула Гамзатова, 14). Чем-то старая Махачкала с ее не всегда прямыми улицами, расположенными на высоком морском берегу, напоминает Пятигорск. Где-то в районе нынешней Махачкалы находилась, по мнению некоторых историков, древняя столица Хазарии - город Семендер. Причем, есть мнение, что остатки города покоятся на дне моря.

Махачкала - Хаджалмахи (114 км). Дорога от Махачкалы в Гуниб первые 30 с небольшим километров проходит по прибрежной равнине. Невысокие горы справа от дороги покрыты кое-где лиственным лесом. Около крупного поселка Манаскент дорога входит в первую на пути горную долину. Горы здесь низкие и их отличает очень скудная почти полупустынная растительность. Интересны и небольшие скалы из желтого песчаника. В окружении этих гор красиво расположилось старинное кумыкское село Карабудахкент. Дома его расположены по склонам холма, на вершине которого возвышается новая мечеть с острым и высоким "турецким" минаретом. Село было сожжено в 1722 г. во время Персидского похода Петра I, о чем долго повествовала надпись на стене местной мечети. Кумыки - это, наряду с карачаевцами, балкарцами, ногайцами, азербайджанцами и ставропольскими туркменами, один из тюркоязычных народов Северного Кавказа. Они составляли основу населения Тарковского Шамхальства - феодального государства, которое существовало в Дагестане с конца XV и до начала XIX века. Кумыки считаются потомками тюркоязычного половецкого племени кимаков, но некоторые ученые весьма осторожно предполагают, что они могут быть и тюркизированными даргинцами.

После Карабудахкента дорога проходит по долине речки Губденозень. Места здесь почти такие же жаркие, как и на побережье. Мягкий климат позволяет выращивать виноградники.

Возле старинного села Губден дорога вступает в достаточно глубокое ущелье реки Герга (даргинское название реки - Пулеувла). Ландшафт здесь уже совсем другой. Дорога поднимается на головокружительную высоту над дном ущелья. Склоны гор за рекой покрыты обширным лиственным лесом, а со стороны дороги растительность гораздо беднее. С каждым километром ущелье становится все глубже и глубже. Скалы достигают высоты несколько сотен метров. Сложены они известняками и имеют слоистую структуру. Кажется, что они выстроены из какого-то светлого кирпича. Трудно поверить, что все это - остатки раковин, панцирей и костей морских животных, которые обитали в море, существовавшем до поднятия Кавказских гор 25-30 миллионов лет назад. В некоторых местах ущелье реки Герга напоминает даже знаменитый Большой Каньон в США.

Но дорога взбирается все выше и выше, а ущелье по мере приближения к истокам реки становится все менее глубоким. За ущельем следует широкое плоскогорье, над которым только изредка поднимаются отдельные более высокие горные хребты. Это Левашинский район, который населяют преимущественно даргинцы - представители второго по численности народа республики. Всего в РФ их более 500 тысяч человек.

Даргинцы занимаются практически в равной степени земледелием и скотоводством. В горных долинах, где больше воды, получило развитие садоводство. Плато в районе села Леваши - довольно сухое. Поэтому здесь больше занимаются огородничеством. Самые популярные культуры - картофель и капуста, поскольку они хорошо растут в условиях горного климата. Картофель настолько любим горцами Кавказа, что с трудом верится, что эта культура распространилась в регионе только в XIX веке. Можно подумать, что горцы испокон веков выращивали его.

Автодорога проходит через райцентр Левашинского района - старинное село Леваши. Основано оно было в XVIII столетии. Однако очень старые дома здесь увидеть сложно. Традиционная архитектура Дагестана стремительно вытесняется домами европейского типа. Хорошо уцелевшую историческую застройку можно видеть только в самых отдаленных, "глухих" селениях. В некоторых населенных пунктах по дороге в Гуниб заметны только отдельные, часто уже заброшенные старинные дома из хорошо обработанного камня и с плоскими крышами. Некоторые подобные постройки могут также использоваться местными жителями для хозяйственных нужд.

После села Леваши дорога еще некоторое время поднимается по плато, минуя несколько стороной Какамахи и другие даргинские села.

Хаджалмахи. После небольшого перевала начинается спуск, в конце которого расположено очень большое и старинное даргинское селение (XV-XVI вв.) Хаджалмахи, названное так в честь легендарного основателя-горца по имени Хуж. Население его в настоящее время составляет примерно 5600 человек. Еще до Тамерланова нашествия здесь было 5 небольших селений, из которых сохранилось только селение Суахар. Из этого Суахара по легенде бежали девушка и юноша, которые не хотели спрашивать разрешения на брак у местного правителя. И они основали на реке Казикумухское Койсу новое село - Цудахар ("нет огня" - дарг.), а потом их потомки постепенно переселялись ниже по ущелью и основали село Хаджалмахи. Оно очень живописно расположилось в долине реки Казикумухское Койсу в окружении довольно высоких хребтов Кулимеэр и Цагналамуза. Последний хребет с юго-восточной стороны представляет собой каменистую полупустыню. Завершается он вершиной Хинтин-Бек. Сложена она известняками, имеющими кое-где красноватый цвет. Кстати, в Дагестане существует несколько рек с названием Койсу, что в переводе с тюркских языков значит "Баранья вода". В республике есть Казикумухское Койсу, Каракойсу или Черная Койсу, Аварское Койсу и Андийское Койсу.

Селение Хаджалмахи в старину славилось своими абрикосами и великолепными сукнами из верблюжьей шерсти, которые ткали местные женщины. Большая часть народных промыслов сейчас, к сожалению, в прошлом. Да и в целом образ жизни уже приближается к городскому. Национальных костюмов здесь уже практически никто не носит. Некоторые женщины одевают платки или головные покрывала черного цвета, но иногда с рисунком в виде цветов. Девушки часто носят ярко окрашенные, розовые или пестрые, шали, платья, длинные юбки. Только вот сады в долине Казикумухского Койсу такие же превосходные, как и в старину. Выращивают здесь очень хорошие яблоки, а еще больше - абрикосы. Помимо фруктов жители издавна выращивают кукурузу, фасоль, бобы, тыкву и др. В селе Хаджалмахи находится 2 медресе и почти 20 мечетей, одна из которых построена в XVIII столетии и не так давно отреставрирована. В новой соборной мечети села находится небольшая библиотека старинных рукописных книг на арабском языке. Есть также мечеть, в которой, согласно преданию, совершил намаз имам Шамиль, когда его везли из Гуниба к русскому императору. Самому селу насчитывается не меньше, чем 500 лет. Среди известных жителей селения - ученый-востоковед Магомед-Нури Османович Оманов (р. 1924) и рекордсмен по поднятию гирь - Шамиль Магомедов. В окрестностях Хаджалмахи находится интересный природный объект - "Лицо Шайтана" на скале.

Хаджалмахи - Гуниб (35 км). После Хаджалмахи дорога проходит через село Ташкапур, что в переводе с тюркских языков означает "Каменный мост". Здесь находится добротный каменный мост через Казикумухскую Койсу, выстроенный русскими военными в 1860 году. Точно такой же мост переброшен через Каракойсу перед въездом в аул Гуниб. Недалеко от этого моста, чуть выше по течению реки находится узкое ущелье с известковыми стенами, за которым находятся горные котловины с расположенными в них даргинскими, а еще выше - лакскими селениями. После Ташкапура и хаджалмахинских садов начинается подъем на невысокий горный перевал Халташохоб. Дорога проходит через еще одно старинное даргинское селение Куппа. В этом селе кое-где еще уцелели старые каменные дома с верандами или деревянными балкончиками. В центре села, слева от дороги находится глубокая промоина, разделяющая жилые усадьбы. За селением Куппа находятся практически слившиеся с ним небольшие аулы Амалте и Телагу. Вся более-менее плоская часть долины покрыта широкими террасами, на которых выращиваются сады. Поражаешься тому, сколько было сделано для окультуривания здешнего ландшафта предками здешних жителей за многие века. Жители многих районов Дагестана - очень трудолюбивые земледельцы, знающие толк и в садоводстве и в виноградарстве и в огородничестве.

За перевалом начинается серпантинный спуск в ущелье реки Каракойсу - одно из живописнейших мест горного Дагестана. Здесь скалистые гребни коротких, но высоких горных хребтов напоминают "спины динозавров". Здесь не редкость глубокие каньоны, на дне которых беснуются стремительные горные потоки. Но, несмотря на суровый горный пейзаж - и тут сады, занимающие каждый сколько-нибудь ровный участок. Недаром народный поэт Дагестана Расул Гамзатов восхищенно писал об этих местах:

От спелых яблок ломятся базары.
Открыл букварь за партой мальчуган,
И слышно, как спускаются отары
С нагорных пастбищ, где лежит туман.
Гремя, как меч в разгаре поединка,
Летит поток седой Кара-Койсы,
В нем маленькая белая снежинка
Слилась с последней капелькой грозы.
Уже в долинах зеленеет озимь,
Шуршит листва на дикой алыче,
В плаще багряном к нам явилась осень
С корзинкой винограда на плече.

После серпантинного спуска с перевала, дорога, все время извиваясь, проходит по берегу Гергебильского водохранилища. На противоположном берегу, на склонах скалистых хребтов расположились небольшие горные селения, населенные аварцами: Хвартикуни, Хиндах, Хоточ, Мурада. Километров за 10 до въезда в Гуниб дорога проходит через тоннель. Ущелье здесь такое узкое, что иначе проложить дорогу не представлялось возможным. Около каньона не так давно выстроена каменная башня. Здесь символическое начало почитаемой многими людьми в Дагестане местности, которая связана с памятью об имаме Шамиле. Вдоль дороги - прямоугольные трафареты с молитвами и другими текстами на арабском и аварском языках.

И вот дорога по выстроенному в середине XIX в. Хиндахскому мосту переходит на другой берег реки Каракойсу, которая в этой части своего течения практически всегда мутная. Здесь начинается самый затяжной на всем маршруте подъем-серпантин. До ворот Гунибской цитадели - 8 километров. Это начало Гуниба.

Гуниб. Снизу как-то даже трудно оценить, насколько величественна гора, на которой расположился этот достаточно большой аул с населением около 2500 человек. Гуниб даже не расположился - он буквально лепится на карнизах огромной скалистой горы, называемой в старину Гуни-Меэр, то есть "гора как стог сена". Разница между самыми нижними и самыми верхними постройками Гуниба составляет по высоте около 700 метров. Со дна ущелья видно высокую скалу, доверху застроенную домами. Этот вид уже впечатляет. Но каково же удивление путешественника, когда он, поднявшись по асфальтированному серпантину на верхушку скалы, оказывается в центре аула на большой базарной площади. А над ней вздымается еще одна не менее впечатляющая скала с такими же "прилепленными" к ней домами.

Центральная площадь аула Гуниб служит главным торговым местом. Сюда привозят сено, овощи и фрукты, одежду, причем, не национальную, а вполне городскую, "фирменную", как говорят. К площади примыкают магазины, иногда весьма городского вида. Так, среди них имеется сияющий тонированными стеклами супермаркет, где продаются экзотические фрукты.

Здесь же поблизости в здании бывшей полковой церкви находится сейчас небольшой краеведческий музей, в котором выставлены археологические находки, а также старинные предметы быта жителей Гунибского района. Аул является одним из райцентров Дагестана, а в дореволюционное время был центром одноименного округа Дагестанской области. Вообще нынешний Гуниб был основан в 1862 году как одна из самых мощных русских крепостей в горах Кавказа. Основное население здесь составляли солдаты и офицеры местного гарнизона. Жили они в специально отстроенном и засаженном тополями городке с чистенькими белыми домиками под ярко-красными крышами. В Гунибе были православная церковь и мечеть, видимо для местного мастерового и прочего люда, обслуживавшего гарнизон. Причем находились два храма совсем близко друг от друга. Поскольку поселение было сугубо военным, женщин насчитывалось мало - всего около двух-трех десятков. Для культурного времяпровождения офицеров и их жен в Гунибе действовал клуб с танцами, бильярдом и читальней. Дрова для отопления помещений и приготовления пищи приносили в Гуниб горские женщины. В 1873 году в семье служившего здесь русского генерала Д. Комарова родилась дочь, которая стала известной русской и советской писательницей. Это была Ольга Форш (1873-1961) - автор многих романов, сатирических рассказов, киносценариев. Гуниб стал одним из мест России, которые запечатлел в начале ХХ века на своих уникальных цветных снимках знаменитый русский фотограф С.М. Прокудин-Горский. В Гунибе побывал и запечатлел затем в своих батальных работах художник Ф. Рубо. Посетил Гуниб в ходе своего путешествия по Дагестану скульптор и художник Е. Лансере. Зарисовывал знаменитое селение и И.К.Айвазовский.

Рядом с краеведческим музеем на верхушке небольшого скального уступа находится памятник "Журавли", посвященный павшим в боях Великой Отечественной войны. Это только один из серии подобных памятников, которые некогда устанавливались в различных городах Советского Союза. Уже от памятника открывается красивый вид на долину реки Каракойсу. Как на ладони предстают скальные уступы горы Гуни-Меэр, водопад, низвергающийся с одного из них. На юге поднимаются высокие, покрытые луговой растительностью горы. На этих горах расположены селения, порой у самых вершин. На головокружительной высоте находится старинное аварское село Ругуджа. На достаточно большой высоте раскинулись селения Бацада, Хопор, Хадуб и другие. Внизу крупное село Коммуна, окруженное ухоженными, будто бы игрушечными садами. А сады здесь роскошные. В очередной раз удивляешься трудолюбию горцев Дагестана. Хотя воды в этих горах немало, но и сейчас больших усилий стоит подвести ее именно к саду или полю, а о старых временах и говорить нечего. Земледельческие террасы в этих местах, покрывающие доверху склоны гор, пережили не одно столетие. Над садами села Коммуна возвышается скалистый хребет Зитила высотой около 1900 метров над уровнем моря. Когда видишь эту панораму, то дух захватывает, и вспоминаются строки, которые посвятил Дагестану великий русский поэт и писатель, нобелевский лауреат Иван Бунин:

Насторожись, стань крепче в стремена.
В ущелье мрак, шумящие каскады.
И до небес скалистые громады
Встают в конце ущелья - как стена.
Над их челом - далеких звезд алмазы,
А на груди, в зловещей темноте
Лежит аул: дракон тысячеглазый
Гнездится в высоте.

От центральной гунибской площади дорога продолжается в виде привычного здесь серпантина с крутыми поворотами. Над ней нависают ажурные балкончики. Много домов с застекленными и не застекленными верандами, симпатичных и аккуратненьких особнячков. Иногда в какой-нибудь усадьбе можно увидеть огромную глыбу известняка. Такими повсеместно усеяны склоны горы. И когда в Гунибе строили дома, то убрать такие глыбы ни у кого не было возможности. Поэтому они и сейчас лежат во дворах или прямо на обочине серпантинной дороги. Выше жилых домов села Гуниб, справа, над дорогой - нарисованный краской на камнях портрет имама Шамиля на зеленом фоне, поскольку зеленый - священный цвет ислама.

В некоторых местах узкая дорога укреплена мастерски сложенной из камня подпорной стенкой. Наконец, дорога проходит через ворота русской цитадели XIX века и входит в очень уютную и защищенную от ветров долину. Ворота раньше назывались в честь князя Барятинского - наместника Кавказского. Еще их называли "аркой в память пленения Шамиля". На территории цитадели в советские годы функционировала турбаза "Орлиное гнездо".

На самом деле гора Гуни-Меэр - это плато, окруженное со всех сторон скальными обрывами. И оно имеет по центру довольно причудливую вогнутость - эту самую долину. В начале ХХ в. путешественник Е. Марков так описывал Гуни-Меэр: "Тупая пирамида Гуниба имеет в нижнем обхвате своем не менее 30 верст. Горы и утесы самого разнообразного вида со всех сторон заслоняют и защищают подступы к ней... Подумаешь, гунибская гора - чистый вулкан. Она вся кругом обсыпана низвергающимися сверху камнями и облаками скал, будто грозный редут ядрами... Целый хаос разрушений у подножий ее... Древние сказали бы, что с Гуниба титаны бомбардировали небо кусками скал, а боги отвечали им сверху таким же градом камней...".

Во внутренней долине горы Гуни-Меэр находятся особняки в виде "романтических замков", принадлежащие обеспеченным махачкалинцам и жителям других мест республики. Здесь произрастает смешанный лес, который чем-то напоминает леса Архыза в Карачаево-Черкесии. На некоторых участках этого леса преобладают березы. Здесь они достаточно тонкие и корявые, покрытые "ветвистыми" лишайниками - показателями хорошего экологического состояния. У Гамзатова есть строки:

Облака клубятся беглые,
Темен каменный обрыв,
А над ним березы белые
Встали, руки заломив.
Их вознес на кряж зазубренный
Шамиля какой наиб?
Ты прощай, прощай, возлюбленный,
В небо врубленный, Гуниб.

В березовом лесу находится беседка-ротонда, построенная в 1893 г. над камнем, на котором сидел кавказский наместник князь А.И. Барятинский, когда к нему вышел имам Шамиль и объявил, что более не будет воевать с Россией. Имам к тому времени потерял почти всех своих сторонников. Мирное же горское население далеко не везде поддерживало имама. Даже аварцы, соплеменники Шамиля, придерживались разных взглядов. Были аварцы, жившие так называемыми "вольными обществами", а были жившие в феодальном Аварском ханстве, которое оказалось ликвидировано предшественником Шамиля Гамзат-Беком. Царь с почестями принял плененного имама. Шамиль получил дорогие подарки и был поселен вместе со своей семьей в Калуге. В 1868 г. имам переехал на жительство в Киев, где климат был более мягким. В 1870 г. Шамиль отправился в паломничество и, посетив Мекку, поселился в Медине, где и скончался в 1871 г. в возрасте более 70 лет. Пленение имама Шамиля стало важным историческим моментом, о котором много писали, увековечивали это в произведениях искусства. По мотивам этого события были созданы живописные полотна известных художников Франца Рубо и Теодора Горшельта.

Среди леса, выше беседки находится так называемая Царская поляна. Во время визита в Дагестан императора Александра II в сентябре 1871 г., здесь было устроено большое застолье в честь окончания Кавказской войны. До сих пор еще сохранились остатки канав, борта которых служили в качестве скамеек. На возвышениях же находились столы, накрытые яствами.

Своим последним оплотом незадолго до пленения Шамиль избрал один из самых неприступных аулов аварского вольного общества Андалал. Всего, кстати, аварских вольных обществ было около 30. Андалал, как одно из них, объединял 17 горных селений.

Малозаметные развалины аула Верхний Гуниб или Старый Гуниб находятся в нескольких сотнях метров выше детского астматического санатория. Расположен Старый Гуниб на клиноподобном мысу с обрывистыми краями. После того, как Шамиль сдался, аул был полностью разрушен. Сейчас неподалеку находится только общежитие для сотрудников санатория, построенного для лечения детей, больных бронхиальной астмой. Гуниб используется с советских лет как горноклиматический курорт. Сотрудники обзавелись огородами, на которых выращивают овощи и кукурузу. Последняя была известна в этих краях уже в XIX столетии.

Однако детский санаторий - не самый высоко расположенный объект в Гунибе. Еще выше него находится уникальный высокогорный ботанический сад Дагестанского научного центра РАН, действующий с 1986 года. Здесь собрано около 600 видов местных растений, среди которых есть реликты, например, береза Радде, имеющая красноватую кору; а также некоторые виды плодовых деревьев и кустарников, которые хорошо плодоносят в условиях высокогорного климата.

на сайте "Тёмного леса":

Вячеслав Яновский

СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ ОТ АДЫГЕИ ДО ДАГЕСТАНА

(фрагменты)

ОГЛАВЛЕНИЕ

УЩЕЛЬЕ КУБАНИ ОТ ЧЕРКЕССКА ДО ИСТОКОВ

ЧЕГЕМСКОЕ УЩЕЛЬЕ

ДИГОРИЯ

ДАГЕСТАН. ЗЕМЛЯ СОРОКА ЯЗЫКОВ

(фрагменты)

Гуниб - орлиное гнездо

поделиться: